Aerotermia con placas solares en Madrid: la combinacion que te ahorra dinero todos los meses (y la trampa donde caen ocho de cada diez instalaciones)

Un viernes de noviembre, Antonio me llamo desde Las Rozas con el ultimo recibo de la luz encima de la mesa. Habia gastado cuatrocientos veinte euros en un mes, calefaccion electrica con radiadores viejos. Le habian ofrecido dos cosas: una caldera de gasoleo por once mil euros o un sistema de aerotermia con paneles solares por veintiun mil. El instalador le habia hecho numeros sobre una servilleta. Antonio queria saber si la servilleta mentia. Le pedi las facturas de los ultimos doce meses, los planos del chalet y una hora de su tiempo. Lo que vimos juntos esa tarde es lo que vas a leer aqui.

Por que en Madrid esta pareja funciona tan bien (y por que en Asturias no tanto)

Madrid tiene un perfil climatico raro. Inviernos secos con minimas de tres grados bajo cero algunas noches de enero, y veranos con cuarenta grados a la sombra. Esa horquilla es exactamente donde la aerotermia rinde mejor que cualquier otra tecnologia. El motivo es tecnico pero te lo cuento sin liarte: una bomba de calor aire-agua moderna saca calor del exterior incluso a menos diez grados. Por cada kilovatio electrico que consume, te devuelve entre tres y cuatro kilovatios termicos. Eso se llama COP, coeficiente de rendimiento.

La trampa esta en el verano madrileño. Una casa de ciento ochenta metros cuadrados en Boadilla, Pozuelo o Tres Cantos puede pedirle a la maquina trabajar diez o doce horas seguidas. Si ese consumo electrico viene de la red, te clavan a setenta centimos el kilovatio en hora punta. Si viene de tu propio tejado, el coste marginal es cero. Ahi es donde aerotermia y fotovoltaica se enchufan literalmente para hacer numeros distintos.

En Asturias, donde el sol pega menos meses al año, la fotovoltaica produce un cuarenta por ciento menos. En Madrid, una instalacion bien orientada al sur con quince paneles de cuatrocientos cincuenta vatios te genera entre nueve mil y diez mil quinientos kilovatios al año. Es una barbaridad. La aerotermia se bebe entre tres mil y cinco mil kilovatios al año en una vivienda media. Las cuentas casi siempre cuadran.

Cuanto cuesta de verdad montar el sistema completo en una vivienda madrileña

Los presupuestos que te van a llegar oscilan brutalmente segun el barrio, el instalador y la marca. He visto la misma instalacion cobrada en quince mil euros en Vallecas y veintiocho mil en La Moraleja. Misma maquina, mismos paneles, misma obra. Te detallo lo que es razonable pagar en mayo de dos mil veintiseis:

• Bomba de calor aire-agua de doce kilovatios: entre seis mil quinientos y nueve mil euros instalada, dependiendo de marca (Daikin Altherma, Bosch Compress, Mitsubishi Ecodan, Vaillant aroTHERM Plus son las que aguantan).
• Acumulador de agua caliente sanitaria de doscientos litros: entre ochocientos y mil cuatrocientos euros.
• Suelo radiante refrescante en ciento cincuenta metros cuadrados: entre seis mil y nueve mil euros segun la obra que haya que picar.
• Instalacion fotovoltaica de seis kilovatios pico con inversor hibrido: entre seis mil quinientos y ocho mil quinientos euros.
• Bateria de litio de diez kilovatios hora: entre cuatro mil quinientos y seis mil euros.
• Legalizacion, boletines, proyecto firmado por ingeniero y tramites con Iberdrola Distribucion: entre setecientos y mil doscientos euros.

Total razonable de un proyecto serio en un chalet de ciento ochenta metros cuadrados: entre veinticuatro mil y treinta y dos mil euros. Si te lo cobran por debajo de veintidos mil, sospecha. Si te pasa de treinta y cinco mil, te estan inflando algo o te estan vendiendo equipos premium que no necesitas para esa demanda.

"El error mas frecuente que veo en Madrid es dimensionar la aerotermia por debajo para que entre en el presupuesto. Luego la maquina trabaja al cien por cien todo el invierno, se desgasta en cinco años y el cliente paga lo que se ahorro en COP".

Manuel Cordero, instalador acreditado en la zona suroeste de Madrid, conversacion privada

Subvenciones reales en la Comunidad de Madrid (las que tocan en mayo de dos mil veintiseis)

Aqui hay mucho ruido y mucho instalador que promete ayudas que ya no existen. Te aclaro lo que esta vivo a fecha de hoy:

El programa de ayudas del Plan de Recuperacion para sistemas de calor renovable sigue abierto en la Comunidad de Madrid con dotacion presupuestaria. Para vivienda unifamiliar te cubren entre tres mil y cinco mil euros de la aerotermia, segun la potencia. La fotovoltaica de autoconsumo tiene su propio cajon: seiscientos euros por kilovatio instalado para particulares, con tope de tres mil euros para los seis kilovatios tipicos. La bateria suma otros cuatrocientos noventa euros por kilovatio hora, hasta tres mil euros.

Sumando bien, una vivienda media puede sacar entre nueve mil y once mil euros en ayudas directas. Eso baja el desembolso real a entre quince mil y veinte mil euros. La amortizacion, con los precios actuales de la luz en Madrid, esta entre seis y ocho años. A partir de ahi son veinte años mas de calefaccion y aire acondicionado practicamente gratis.

Cuidado con dos detalles que casi nadie te cuenta. Primero, las ayudas tributan en el IRPF del año siguiente como ganancia patrimonial. Si te dan diez mil euros, Hacienda te puede pedir entre mil ochocientos y dos mil setecientos al año siguiente, segun tu base. Segundo, hay una deduccion estatal del cuarenta o sesenta por ciento por reformas que mejoran la eficiencia energetica de la vivienda habitual. Esa deduccion se aplica al IRPF y compensa parte del palo. Pidele a tu gestor que mire los articulos transitorios de la ley del IRPF antes de presentar la declaracion.

La parte que separa una instalacion buena de una mediocre: el dimensionado termico

Aqui es donde se gana o se pierde la partida. Un instalador serio te va a pedir el certificado de eficiencia energetica de la vivienda, va a mirar los muros (si son de termoarcilla, hormigon, ladrillo macizo, gero o panel sandwich), va a calcular las perdidas por cubierta y huecos, y te va a dar una potencia termica de calefaccion en kilovatios. Esa potencia es sagrada. Si te sale ocho kilovatios y te ponen una bomba de seis para abaratar, en enero pasaras frio o la maquina morira pronto. Si te sale ocho y te ponen una de dieciseis "por si acaso", arrancara y parara constantemente, lo que destroza el compresor.

El ratio sano en Madrid para vivienda bien aislada moderna esta entre cuarenta y cincuenta vatios termicos por metro cuadrado. Para vivienda de los años setenta sin reforma, sube a entre ochenta y cien vatios. Para el chalet pareado tipico de los noventa, calcula entre sesenta y setenta y cinco vatios. Multiplica por los metros cuadrados habitables y tienes la potencia minima que necesita la maquina. Mas un quince por ciento de margen para los dos o tres dias mas frios del año.

El acumulador de agua caliente sanitaria es otra trampa. Con doscientos litros aguantas a una familia de cuatro sin agobios. Con cien litros, te vas a duchar con agua tibia el ultimo. Con trescientos litros, gastas mas electricidad en mantener el agua caliente cuando no la usas. Doscientos es el numero magico para la mayoria de casos.

Comparativa de las cuatro marcas que merece la pena considerar en Madrid en 2026

Mi opinion despues de mirar instalaciones reales: si el presupuesto da, Vaillant aroTHERM Plus es la que mejor rinde en el invierno madrileño y tiene el menor impacto ambiental por el refrigerante R290 (propano). Si quieres relacion precio prestaciones, Bosch Compress 7400i. Daikin sigue siendo solida pero te clava un veinte por ciento mas en repuestos. Mitsubishi es muy fiable pero no destaca en COP.

Los tres errores que cometen los vecinos de Madrid cuando juntan aerotermia y solar

El primer error es no poner suelo radiante. Si tienes radiadores de toda la vida, la aerotermia tiene que calentar el agua a setenta grados para que el radiador irradie. A esa temperatura, el COP cae a dos coma cinco. Con suelo radiante trabajas con agua a treinta y cinco o cuarenta grados, y el COP se mantiene en cuatro. La diferencia anual son entre seiscientos y mil euros en factura. Si tu reforma no contempla picar para meter suelo radiante, te interesan los radiadores de baja temperatura sobredimensionados o ventiloconvectores (fancoils).

El segundo error es no instalar inversor hibrido. La aerotermia consume mas de noche, cuando los paneles no producen. Sin bateria, el setenta por ciento de la energia solar que generas la vendes a la red por nueve centimos y la compras de nuevo por treinta y cinco centimos. Con bateria de diez kilovatios hora bien gestionada, autoconsumes el setenta y cinco por ciento de lo que produces. La diferencia anual: entre setecientos y mil doscientos euros.

El tercer error es no integrar el control. Tener la bomba de calor por un lado, los paneles por otro y la bateria por su cuenta es desperdiciar dinero. Un sistema bien programado precalienta el agua caliente sanitaria al mediodia cuando el sol esta a tope, calienta la inercia termica del suelo radiante en las horas centrales y deja la bateria solo para las horas valle del consumo nocturno. Esa orquestacion la hacen pasarelas como las de Solax, Huawei FusionHome o el propio control de la bomba si es de la misma marca que el inversor.

El caso real de Antonio en Las Rozas: cifras antes y despues

Antonio tenia una casa de doscientos diez metros cuadrados de los noventa, calefaccion electrica con acumuladores nocturnos y agua caliente con termo electrico de doscientos litros. Su consumo anual: dieciocho mil kilovatios hora. Su factura anual: cuatro mil ochocientos euros. Tras la instalacion completa (aerotermia Vaillant de doce kilovatios, suelo radiante en planta baja, fancoils en planta alta, fotovoltaica de siete coma dos kilovatios pico con catorce paneles, bateria Huawei LUNA de quince kilovatios hora), su consumo termico se cubre con cuatro mil cuatrocientos kilovatios electricos al año. De esos, la fotovoltaica le cubre tres mil seiscientos. Tira de la red para los ochocientos restantes mas el consumo basico del hogar.

Su factura actual: ochocientos sesenta euros al año. Ahorro: tres mil novecientos cuarenta euros anuales. Inversion neta tras subvenciones: dieciocho mil setecientos euros. Amortizacion en cuatro años y nueve meses. A partir de ahi, treinta años de calefaccion y refrigeracion practicamente gratis. Y la casa pasaria de calificacion energetica E a B en el certificado, lo que sumara entre un siete y un doce por ciento al valor de venta cuando decidan vender.

"La primera factura despues de la instalacion me llego en febrero. Cuarenta y ocho euros. Pense que se habian equivocado. Llame a Iberdrola y me confirmaron que era correcta. Mi mujer abrio una botella de vino esa noche".

Antonio M., propietario en Las Rozas, abril 2026

Como evitar a los instaladores que te van a vender humo

El sector ha crecido demasiado rapido y hay mucho intruso. Te doy las cinco preguntas que tienes que hacer en la primera reunion. Si no las contestan con seguridad, cambia de instalador:

Una, pidele el calculo de cargas termicas firmado. No una estimacion por metros cuadrados, un calculo real con la herramienta CALENER o equivalente. Si no lo hacen, son comerciales, no tecnicos.

Dos, pidele las matriculas de los instaladores (carnet de instalador termico y carnet de baja tension). Los carnets se piden en la Comunidad de Madrid. Sin ellos, no pueden firmar el boletin y tu instalacion no se legaliza.

Tres, pidele tres referencias de instalaciones similares en Madrid de los ultimos doce meses. Llamalas. Pregunta por el seguimiento postventa, los tiempos de respuesta y si hubo sorpresas en factura.

Cuatro, pidele el contrato con desglose por partidas y plazo de ejecucion con penalizacion por retraso. Sin contrato firmado, no pagues ni el anticipo.

Cinco, asegurate de que la garantia incluye mano de obra, no solo equipo. Muchos fabricantes garantizan la maquina cinco años pero no pagan al instalador para que vaya a casa. El cliente acaba pagando la visita y los desplazamientos.

Mantenimiento real: lo que cuesta tener el sistema vivo los siguientes veinte años

La aerotermia no es como una caldera de gas. No necesita revision anual obligatoria por debajo de setenta kilovatios. Aun asi, una revision cada dieciocho meses por unos ciento veinte a ciento sesenta euros prolonga la vida del compresor y mantiene las garantias. Lo que se hace: comprobar presiones del circuito de refrigerante, limpiar evaporadores, calibrar sondas y revisar el funcionamiento del descongelante en invierno.

Los paneles solares apenas piden nada. Una limpieza anual con agua y cepillo suave si vives cerca de zonas con polvo o polen abundante. Si tu tejado tiene buena inclinacion, la lluvia los limpia sola. Los inversores duran entre diez y quince años. Plantea sustituirlo a partir del año doce. Coste actual: entre mil quinientos y dos mil quinientos euros segun potencia.

La bateria de litio dura entre seis mil y diez mil ciclos completos segun marca. Eso son entre quince y veinte años en uso domestico normal. La perdida de capacidad es gradual. Al final de la vida util conservas entre el setenta y el ochenta por ciento de la capacidad original, sigue siendo util.

Diferencias entre aerotermia monobloc y partida: que elegir en Madrid

Existen dos tipos de aerotermia en el mercado y conviene saber cual se adapta mejor a tu vivienda madrileña antes de firmar nada. La aerotermia monobloc es aquella que incorpora todo el circuito de refrigerante dentro de la unidad exterior. Por la pared al interior solo pasan dos tuberias de agua y un par de cables electricos. Es la opcion mas instalada en Europa central y se esta imponiendo en España por su simplicidad. No requiere personal con carnet de gases fluorados para la instalacion del circuito de refrigerante (porque viene precargado de fabrica y sellado). Eso permite que mas instaladores puedan ofrecerla y abarata el precio de mano de obra.

La aerotermia partida (split) tiene la unidad exterior y un modulo interior, con un circuito de refrigerante que conecta ambos. Es la tecnologia tradicional, mas extendida hace cinco años. Tiene la ventaja de que el modulo interior es mas pequeño (mas facil de ubicar en cuartos pequeños) y la unidad exterior es muy ligera (solo el ventilador y el compresor). El inconveniente: requiere instalador con carnet de gases fluorados, mayor mantenimiento periodico y mas puntos de fallo potencial.

Mi recomendacion para Madrid: monobloc en la mayor parte de casos. Solo monta partida si tienes restriccion de espacio importante en exterior (terraza muy pequeña o patio interior reducido) o si tu instalador domina mucho mas esa tecnologia.

Como combinar la aerotermia con energia solar termica si ya la tienes instalada

Algunas viviendas madrileñas tienen instalados captadores solares termicos (paneles tradicionales para calentar agua, no fotovoltaicos) por obligacion del CTE en obra nueva o por instalacion previa del antiguo propietario. La pregunta tipica: ¿que hago con esa solar termica cuando monto aerotermia mas fotovoltaica?

Tres opciones segun el estado de la termica existente:

Si la solar termica es nueva (menos de cinco años) y funciona bien: manten la instalacion. Conecta el acumulador de agua caliente a la solar termica como primera fuente y a la aerotermia como segunda fuente. En verano la termica cubre el cien por cien del agua caliente. En invierno la aerotermia complementa. Coste de adaptacion: entre cuatrocientos y ochocientos euros.

Si la solar termica es antigua (mas de diez años) y empieza a dar problemas (perdidas de glicol, captadores desgastados, valvulas atascadas): desmontala. El coste de mantenerla viva no compensa porque la aerotermia mas fotovoltaica cubre todas las necesidades. Aprovecha el espacio en cubierta para mas paneles fotovoltaicos.

Si la solar termica esta en estado intermedio: hazte numeros. Reparar puede costar entre mil quinientos y tres mil euros. Si la inversion ya esta amortizada y solo necesita mantenimiento basico, manten. Si requiere reparaciones grandes, jubilala y sustituye por mas fotovoltaica.

Preguntas frecuentes que me hacen vecinos de Madrid

¿La aerotermia hace mucho ruido? Vivo en una urbanizacion con vecinos a tres metros.
Las unidades exteriores modernas estan entre cuarenta y cinco y cincuenta y cinco decibelios a un metro de distancia. Eso es menos que un frigorifico. Madrid permite hasta cincuenta y cinco decibelios diurnos y cuarenta y cinco nocturnos en zonas residenciales. Si la pones a mas de tres metros de la ventana del vecino y orientada de manera que el ventilador no sople hacia ellos, no tendras problema. Hay marcas con modo silencioso nocturno que bajan a cuarenta decibelios. Lo aconsejo siempre.

Vivo en piso, ¿puedo poner aerotermia y solar?
Aerotermia individual en piso es complicado por el espacio para la maquina exterior, salvo que tengas terraza grande o patio. Aerotermia colectiva en comunidad si tiene sentido y empieza a verse en bloques nuevos. Para fotovoltaica, necesitas mayoria simple de la comunidad para usar la cubierta. Mas vecinos en el proyecto, menor coste por kilovatio.

¿Que pasa con la garantia si vendo la casa?
Las garantias de fabricante son transferibles al nuevo propietario. El nuevo dueño solo tiene que registrar el cambio con el fabricante. Las garantias del instalador dependen del contrato, casi siempre tambien se transfieren si avisas con tiempo.

¿Compensa hacerlo solo con paneles, sin aerotermia, si ya tengo caldera de gas?
Depende de tu consumo. Si gastas mas de dos mil quinientos euros al año entre luz y gas, si compensa la fotovoltaica sola. Te amortiza en cinco o seis años. La aerotermia la dejas para cuando muera la caldera. Asi reparte la inversion en el tiempo.

¿Y si vivo en zona historica de Madrid con restricciones de Patrimonio?
En centro historico, Lavapies, La Latina o cualquier edificio catalogado, te toca pedir permiso al Area de Patrimonio del Ayuntamiento. Suele tardar entre tres y seis meses. Te pueden obligar a poner paneles negros, sin marco visible y en orientacion que no sea visible desde la via publica. Encarece el proyecto entre un quince y un veinte por ciento.

¿La instalacion electrica de mi casa aguanta una aerotermia?
Si tienes un Boletin Electrico antiguo (antes de dos mil dos) con limitacion a tres mil cuatrocientos cincuenta vatios, te toca ampliar a cinco mil setecientos sesenta vatios o mas. El cambio de potencia con Iberdrola cuesta entre cien y trescientos euros mas la cuota mensual mayor. Tu instalador te lo gestiona junto con el resto del proyecto.

¿Cuanto tarda la instalacion completa desde que firmo el contrato?
En Madrid, con todos los permisos en regla y materiales en stock, entre cuatro y siete semanas. Si hay obra civil para suelo radiante, sumale dos o tres semanas mas. La epoca buena para hacerlo es entre marzo y junio. Si dejas el contrato para septiembre, te puedes ir a enero antes de tener calefaccion.

¿Y los seguros del hogar cubren los paneles y la aerotermia?
La mayoria de polizas modernas si cubren los equipos contra incendio, robo y daños por agua si los declaras al renovar la poliza. La prima subira entre veinte y cuarenta euros al año. Si no los declaras, en caso de siniestro te pueden poner pegas. Llama a tu seguro la semana siguiente a la instalacion.

Compatibilidad con suelo radiante existente y cuando merece la pena modernizar tuberias

En Madrid hay muchas viviendas de los noventa y primeros dos mil que ya cuentan con suelo radiante alimentado por caldera de gas. La pregunta tipica del propietario es si puede reaprovechar el suelo radiante existente conectando una bomba de calor aerotermica. La respuesta corta: en el ochenta y cinco por ciento de los casos si, sin tener que picar nada. Las tuberias de polietileno reticulado que se montaban en aquella epoca aguantan perfectamente las temperaturas mas bajas de trabajo de la aerotermia (entre treinta y cinco y cuarenta y cinco grados frente a los sesenta a setenta de la caldera de gas).

Lo que hay que comprobar antes de conectar es tres cosas: que el circulador de la antigua caldera se sustituya por uno modulable de bajo consumo, que las llaves termostaticas de cada habitacion respondan a temperaturas mas bajas (algunas viejas no abren ni cierran bien por debajo de cincuenta grados de impulsion) y que el colector general este accesible para poder instalar la valvula mezcladora de tres vias que dosifica la temperatura del agua segun la demanda de cada zona. Esta operacion de adaptacion suele costar entre seiscientos y mil doscientos euros, claramente mas barata que montar suelo radiante desde cero.

Si tu vivienda no tiene suelo radiante pero estas pensando en una reforma integral en los proximos meses, aprovecha para meterlo. El sobrecoste por picar y montar suelo radiante en una vivienda de ciento cincuenta metros cuadrados es de seis mil a nueve mil euros adicionales sobre la reforma de suelos que ya ibas a hacer. La amortizacion via menor consumo electrico de la aerotermia esta en seis a nueve años. Y la sensacion de confort termico es muy superior a cualquier sistema con radiadores.

El truco poco conocido de la inercia termica nocturna en invierno madrileño

Una funcionalidad que casi ningun instalador te explica es la programacion inteligente de la inercia termica del suelo. En enero, las temperaturas nocturnas en Madrid bajan facilmente a cero o menos. Si tu bomba de calor arranca a las siete de la mañana para calentar la casa, va a trabajar a bajo rendimiento porque la temperatura exterior es la peor del dia. Si en cambio aprovecha la maquina entre las dos y las cinco de la madrugada cuando la temperatura suele estar un poco mas alta (efecto isla de calor urbana en Madrid es muy notable), el rendimiento mejora entre un quince y un veinte por ciento.

El sistema bien programado precalienta el suelo entre las dos y las cinco usando energia barata de la red en hora valle. El suelo, con su gran masa termica, libera ese calor gradualmente durante la mañana sin que la bomba tenga que volver a arrancar. Cuando el sol empieza a producir hacia las nueve, la bateria carga primero los acumuladores prioritarios y luego empieza a alimentar de nuevo la bomba para mantener la temperatura interior. Esa orquestacion fina ahorra entre trescientos y seiscientos euros adicionales al año en una vivienda media madrileña.

Para programar esto correctamente hace falta que la pasarela de tu sistema integre datos en tiempo real: produccion fotovoltaica, estado de bateria, temperatura exterior, prevision de produccion para las proximas seis horas y tarifa horaria de tu comercializadora. Sistemas como SolarEdge Energy Hub, Huawei FusionSolar avanzado o las pasarelas Loxone hacen esto bien. Asegurate de que tu instalador conoce el software, no solo el hardware.

Integracion con bomba de calor para piscina si tienes una en el chalet

Muchas viviendas en Las Rozas, Pozuelo, Boadilla, Tres Cantos o Aravaca tienen piscina familiar. Climatizar el agua de la piscina con bomba de calor de piscina alimentada por excedente fotovoltaico es de las inversiones mas rentables que existen. Una bomba de calor de piscina pequeña (entre seis y diez kilovatios termicos) consume entre uno y dos kilovatios electricos. Funciona perfectamente con el excedente solar de mediodia que de otra forma exportarias a red por nueve centimos.

Las cifras tipicas para una piscina mediana de cincuenta metros cubicos en Madrid: alargar la temporada de baño desde mayo a octubre cuesta entre seiscientos y mil euros de electricidad al año si lo haces con la bomba de calor sola. Si lo cubres con excedente fotovoltaico, el coste real es cero o muy bajo. Sumar la bomba de piscina a la instalacion fotovoltaica suele costar entre mil quinientos y dos mil quinientos euros. Se amortiza en dos a tres temporadas y desde entonces piscina caliente practicamente gratis.

Mi consejo para quien esta empezando a mirar esto en Madrid

Si te quedas con tres ideas, que sean estas. Primera: pide dos o tres presupuestos serios con calculo termico firmado, no estimaciones. La diferencia entre el barato y el caro casi nunca esta en la calidad del equipo sino en la integracion del sistema y la mano de obra. Segunda: dimensiona pensando en los proximos veinte años, no en los proximos dos. Una bomba bien dimensionada con buena bateria te dura el doble que una mal pensada. Tercera: si puedes meter suelo radiante, hazlo. Es la diferencia entre que la aerotermia te ahorre dinero o que te lo siga consumiendo.

Tiempos de instalacion realistas, mejor epoca del año y como evitar quedarte sin calefaccion

La temporada alta de instalaciones en Madrid va de marzo a octubre. Si firmas en marzo, normalmente tienes la instalacion funcionando antes de junio. Si firmas en septiembre, probablemente pases gran parte del invierno aun con la caldera o radiadores antiguos porque los plazos se alargan: proveedores con menos stock por la cercania del invierno, instaladores saturados de pedidos y permisos administrativos que tardan mas.

El error tipico del propietario es pensar "para el invierno me organizo en octubre". En realidad para tener aerotermia operativa el quince de diciembre conviene tener el proyecto firmado a finales de agosto. Esos cuatro meses se distribuyen asi: cuatro a seis semanas de espera de equipos (especialmente las bombas grandes de doce a dieciseis kilovatios escasean en otoño), dos semanas de obra civil si hay suelo radiante, una semana de montaje de paneles, una semana de pruebas e inspeccion final y dos a tres semanas de tramites con la distribuidora para autoconsumo.

Si te coge el frio sin la nueva instalacion, no te entres en panico. La caldera antigua puede seguir funcionando hasta el dia del corte definitivo. Algunos instaladores serios mantienen la caldera en paralelo durante el primer invierno por si surge cualquier inconveniente con la aerotermia, y la retiran en primavera cuando el sistema esta totalmente validado. Es una buena practica.

Como funciona la garantia de la legalizacion frente a Iberdrola Distribucion

Mucha gente desconoce que el tramite con la distribuidora (Iberdrola Distribucion para la mayor parte de Madrid, Naturgy en algunos municipios del sur, Union Fenosa Distribucion en zonas concretas) es probablemente el cuello de botella mas frecuente del proyecto. La distribuidora tiene que aprobar el punto de conexion, instalar el contador bidireccional (si no lo tienes ya) y modificar tu contrato de suministro para añadir el autoconsumo.

El plazo legal maximo es de dos meses desde que el instalador presenta la documentacion completa. En la practica son tres a cinco semanas si todo va bien y la zona no esta saturada. Madrid centro y barrios de alta densidad fotovoltaica (Salamanca, Chamartin, Chamberi) van mas rapido por mayor especializacion. Algunos pueblos de la sierra van mas lentos por menor volumen de tramites.

El requisito imprescindible que muchos olvidan: el contador inteligente bidireccional. Si el tuyo solo cuenta consumo (modelo antiguo monodireccional), Iberdrola te lo cambia gratis cuando solicitas el alta de autoconsumo. Pero ese cambio puede tardar dos a tres semanas adicionales. Tu instalador debe haber gestionado esto al principio del proceso, no al final.

Antonio me llamo en marzo para invitarme a cenar a su casa. Cuando entre, la casa estaba a veintidos grados con dos abrigos colgados en la entrada porque fuera hacia ocho grados. La factura de febrero estaba pegada en la nevera con un iman. Cuarenta y ocho euros. Lo miro y se rio. "El primer mes pense que era un error. Ahora cada mes que llega es como un pequeño regalo".

Si quieres que te ayude a estudiar tu caso concreto, calcular cuanto te ahorrarias y filtrar presupuestos de instaladores serios en tu zona de Madrid, escribeme desde solarhogar.es con los datos basicos de tu vivienda. Te respondo personalmente en menos de cuarenta y ocho horas con una primera estimacion sin compromiso.

Respuesta directa: cuántos kWp necesitas para mover una aerotermia en Madrid

Para una vivienda madrileña con aerotermia, la regla que funciona en 2026 es dimensionar entre 1 y 1,3 kWp de fotovoltaica por cada 1.500 kWh de consumo eléctrico anual del conjunto casa más bomba de calor. En la práctica: un piso reformado de 90 m² se queda en 3 kWp, un adosado de 150 m² pide 5 kWp y un unifamiliar de 180 m² con agua caliente sanitaria y refrigeración se mueve entre 6 y 7 kWp. Madrid produce entre 1.500 y 1.700 kWh por kWp instalado y año con orientación sur e inclinación de 30 grados, uno de los mejores rendimientos peninsulares. Con eso cubres del 55 % al 70 % del consumo eléctrico total si añades batería, y entre el 30 % y el 40 % si tiras solo de autoconsumo directo.

Dimensionar los kWp mirando lo que se bebe la bomba de calor, no los metros del tejado

El fallo de partida de casi todos los presupuestos que reviso es que el comercial dimensiona la fotovoltaica por el hueco disponible en cubierta o por lo que cabe en la subvención, nunca por el perfil de consumo real de la bomba de calor. Y la bomba tiene un perfil rarísimo: se dispara en enero y febrero, cuando el sol de Madrid da lo mínimo del año, y vuelve a subir en julio y agosto para refrigerar, cuando la producción está en máximos. Esas dos curvas no se solapan, y el dimensionado tiene que asumirlo desde el primer día.

La secuencia correcta es esta. Primero calculas la demanda térmica anual de la vivienda en kWh térmicos (calefacción más agua caliente más refrigeración). Después la divides entre el SCOP estimado de la máquina con el emisor que vayas a montar, y obtienes los kWh eléctricos que va a consumir la aerotermia. Le sumas el consumo base del hogar (electrodomésticos, iluminación, cocina, entre 2.200 y 3.500 kWh al año en una vivienda madrileña tipo). Y solo entonces decides los kWp.

Fíjate en la última columna: sin batería, solo aprovechas de forma directa alrededor de un tercio de lo que generas. Ese dato es el que te dice si la batería te compensa o no, y no la opinión del comercial de turno. Con una batería de 10 kWh bien gestionada, el autoconsumo sube al 65-75 % en una vivienda con aerotermia, porque la máquina consume de noche y la batería está para eso.

El error de pasarse de kWp desde el primer año

Sobredimensionar hoy sale caro por un motivo nuevo: la compensación de excedentes ya no paga lo que pagaba. Si montas 12 kWp en una casa que consume 6.000 kWh, vas a exportar 8.000 kWh al año que te van a compensar a unos céntimos y con tope mensual. Vale más la pena dejar la instalación ajustada, prever el espacio y el inversor con margen, y ampliar cuando llegue el coche eléctrico o la piscina climatizada. Los inversores híbridos actuales admiten sobredimensionar el campo fotovoltaico hasta un 130-140 % de su potencia nominal en corriente alterna, así que la ampliación posterior suele ser barata si el electricista deja el cableado preparado.

COP, SCOP y el clima continental de Madrid: los números que valen de verdad

El COP que te enseñan en el catálogo se mide a 7 grados exteriores y 35 de impulsión. Es un número de laboratorio. El que te va a determinar la factura es el SCOP, el rendimiento estacional, que integra todas las horas de la temporada de calefacción con las temperaturas reales de tu zona climática. Madrid capital está en zona climática D3 según el Código Técnico, con unos 1.400 grados-día de calefacción al año. Alcalá de Henares y buena parte del corredor también son D3. La sierra (Navacerrada, Cercedilla, Rascafría) sube a E1, mucho más exigente. Y algunos municipios del sur y del Tajo bajan a C.

El clima continental madrileño tiene una virtud que casi nadie explota en los cálculos: es seco. La humedad relativa media invernal ronda el 60-70 %, muy por debajo de la cornisa cantábrica. Eso importa porque el enemigo del rendimiento de una bomba de calor aire-agua no es tanto el frío como la escarcha: cuando el aire está húmedo y cerca de cero, el evaporador se congela y la máquina tiene que invertir el ciclo para desescarchar, gastando energía sin dar calor. En Bilbao un equipo puede meter cuatro o cinco desescarches al día en enero. En Madrid, con el aire seco de la meseta, muchos días no entra ninguno. Por eso una misma máquina rinde entre un 8 % y un 15 % mejor de SCOP en Madrid que en la costa norte a igualdad de temperatura media.

El contrapunto son las madrugadas de irrupción fría. Enero y febrero dejan noches de -4 a -6 grados en Tres Cantos, Colmenar Viejo o Villalba. A esas temperaturas, el COP instantáneo de una máquina buena cae a 2,2-2,8. Si el instalador dimensionó al límite, el apoyo eléctrico de resistencia entra y ahí es donde aparecen las facturas de enero que arruinan la media anual. Pide siempre que te enseñen el punto bivalente de la máquina elegida: la temperatura por debajo de la cual el equipo ya no cubre la demanda por sí solo.

"Cuando alguien me pregunta cuánto ahorra, le pido el SCOP con su emisor, no el COP del folleto. Entre un suelo radiante a 35 grados y unos radiadores viejos a 70, la misma máquina puede pasar de 4,3 a 2,5 de rendimiento estacional. Eso son casi mil euros al año de diferencia en una casa de Madrid".

Técnico de una empresa de mantenimiento de climatización con obra en la zona noroeste de Madrid

Coste de la instalación conjunta en 2026, ahorro anual y payback honesto

Montar aerotermia y fotovoltaica a la vez ahorra dinero frente a hacerlo en dos tandas. Compartes andamio o línea de vida, un solo proyecto técnico, una sola visita del ingeniero, un solo boletín eléctrico y una sola tramitación con la distribuidora. La rebaja está entre 1.200 y 2.200 euros respecto a contratar por separado con dos empresas distintas.

Esos paybacks salen contando electricidad a 0,19-0,23 €/kWh de media anual con una tarifa indexada razonable y término de potencia incluido. Si vienes de gasóleo o de propano, el ahorro sube y el payback baja un año o año y medio. Si vienes de gas natural con caldera de condensación reciente y buen contrato, sube: la aerotermia sigue compensando, pero el retorno se te va a diez u once años y la decisión pasa a ser tanto de confort y de refrigeración en verano como de dinero.

Un matiz que conviene tener claro antes de firmar: el ahorro de la fotovoltaica y el de la aerotermia no se suman de forma limpia. La bomba de calor reduce el consumo total y, al reducirlo, deja menos hueco para autoconsumir tu propia producción solar. Quien te presenta un cuadro sumando el ahorro de cada tecnología por separado te está inflando la cifra entre un 15 % y un 25 %. Pide siempre una simulación horaria conjunta, no dos hojas de Excel independientes.

Compensación de excedentes: por qué ya no es el negocio que era en 2023

Aquí está el cambio de escenario más importante de los últimos tres años y el que más presupuestos desactualizados deja al descubierto. La compensación simplificada de excedentes consiste en que la comercializadora te descuenta de la factura la energía que viertes a la red. En 2022 y 2023, con los precios mayoristas disparados, hubo meses en los que se pagaba a 0,15 o incluso 0,20 €/kWh. Aquello se acabó. Con los precios del pool normalizados y con tantas horas centrales del día en las que el mercado marca precios muy bajos o cero por saturación solar, la compensación se ha desplomado hasta la horquilla de 0,04 a 0,07 €/kWh en la mayoría de ofertas de 2026.

Las consecuencias prácticas son tres:

• El excedente vale la tercera parte que la energía que compras. Exportar un kWh te da unos 5 céntimos; comprarlo de vuelta por la noche te cuesta unos 20. Cada kWh que consigas autoconsumir en lugar de exportar vale tres veces más.
• El saldo mensual no puede bajar de cero. La compensación descuenta como máximo el término de energía de tu factura del mes. Si en mayo generas mucho más de lo que consumes, esos kWh de más se pierden salvo que contrates la venta a mercado, que obliga a darte de alta como productor con las obligaciones fiscales que eso arrastra.
• El término de potencia no se compensa nunca. Aunque exportes toneladas de energía, la parte fija de la factura la sigues pagando entera.

Por eso el diseño ganador en 2026 con aerotermia ya no es maximizar kWp, sino maximizar horas de coincidencia entre producción y consumo. Precalentar el acumulador de agua caliente al mediodía, cargar la inercia del suelo radiante entre las 12:00 y las 16:00, meter la piscina en las horas centrales y dejar la batería para cubrir la punta de las 19:00 a las 23:00. Ese es el manual.

Subvenciones vigentes y bonificaciones de IBI e ICIO en municipios de Madrid

Las ayudas autonómicas de la Comunidad de Madrid para calor renovable y autoconsumo se convocan por tramos y se agotan por orden de entrada, así que el calendario manda tanto como el importe. A eso se le suma una palanca fiscal que mucha gente ignora y que se pide en el ayuntamiento, no en la Comunidad: las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. La ley de haciendas locales permite a cada municipio bonificar hasta el 50 % del IBI para inmuebles con aprovechamiento solar y hasta el 95 % del ICIO para obras que favorezcan el aprovechamiento de energías renovables. Es potestativo: cada ayuntamiento decide si lo aplica, cuánto y durante cuántos años.

Los porcentajes de esa tabla son orientativos y cambian cada año con la aprobación de las ordenanzas fiscales de cada municipio. Antes de contar con ese dinero, entra en la sede electrónica de tu ayuntamiento, busca la ordenanza fiscal reguladora del IBI y la del ICIO del ejercicio en curso, y confirma el porcentaje, el plazo de solicitud y la documentación exigida. Es medio folio de lectura y te evita un disgusto. Tres avisos que se repiten en casi todas las ordenanzas: la bonificación de IBI hay que pedirla expresamente (no se aplica sola), suele exigir que la instalación no venga impuesta por normativa urbanística, y muchas veces caduca si la solicitas fuera del plazo del ejercicio siguiente al alta.

Súmale la deducción estatal del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda, que exige certificado energético antes y después de la reforma emitido por técnico competente. Sin ese par de certificados no hay deducción, y el certificado previo tiene que ser anterior al inicio de la obra. Encárgalo antes de que entre el primer operario, porque después no hay marcha atrás. Cada situación fiscal es distinta, así que contrasta los importes con tu asesor antes de dar por buena ninguna cifra.

Licencias y legalización: el camino administrativo real en Madrid

El papeleo de una instalación conjunta tiene dos carriles paralelos que van a la vez, el municipal y el autonómico-distribuidora, y confundirlos es lo que retrasa los proyectos.

Carril municipal

En la práctica totalidad de municipios madrileños, una fotovoltaica de autoconsumo sobre cubierta de vivienda unifamiliar se tramita por declaración responsable o comunicación previa, no por licencia de obra mayor. Presentas memoria técnica, presupuesto, fotos y datos del instalador, pagas el ICIO (con su bonificación si la hay) y puedes empezar. Necesitas licencia de obra propiamente dicha en tres supuestos: si tocas la estructura de la cubierta, si el edificio está catalogado o en ámbito protegido, y si montas estructura elevada visible que afecte a la volumetría. La unidad exterior de la aerotermia entra en el mismo trámite si va en cubierta o fachada; en jardín o patio propio suele ser aún más sencillo, aunque conviene respetar retranqueos y los límites de ruido de la ordenanza local.

Carril de legalización eléctrica

Aquí manda la Comunidad de Madrid y la distribuidora. El instalador presenta el certificado de instalación eléctrica en baja tensión, se solicita el código de autoconsumo (CAU) y se comunica la modalidad elegida, casi siempre autoconsumo con excedentes acogido a compensación. Con eso se activa el contador bidireccional y la comercializadora aplica la compensación en la factura. Para instalaciones por encima de 10 kW de potencia de inversor o cuando hay batería de cierta entidad se pide además proyecto firmado por técnico competente y, en algunos casos, inspección inicial de un organismo de control autorizado.

Plazos realistas en 2026 en la Comunidad de Madrid: de 1 a 3 semanas para el trámite municipal, de 3 a 6 semanas para que la compensación aparezca reflejada en tu factura. La instalación puede funcionar y autoconsumir desde el primer día en cuanto el boletín está firmado; lo que tarda es que te empiecen a descontar los excedentes. Guarda copia de todo: memoria, boletín, CAU, certificado energético y facturas desglosadas. Te lo van a pedir para la ayuda, para el IBI, para el IRPF y para el comprador el día que vendas.

Radiadores, suelo radiante o fancoil: la decisión que fija tu SCOP para veinte años

Puedes elegir la mejor bomba de calor del mercado y tirar la mitad de su rendimiento por el emisor. El emisor decide la temperatura de impulsión, y la temperatura de impulsión decide el SCOP. Es la relación más directa que existe en toda la instalación: cada 5 grados que bajas la impulsión, ganas alrededor de un 10-12 % de rendimiento estacional.

Mi lectura para Madrid, con su verano de 40 grados y su invierno seco: el combinado ganador en unifamiliar de dos plantas es suelo radiante en la planta baja y fancoils en los dormitorios de arriba. El suelo te da el confort de invierno con el mejor SCOP posible y algo de refresco suave; los fancoils te dan el frío real del verano madrileño con deshumidificación, que el suelo refrescante no puede aportar porque no baja de los 18-19 grados de impulsión sin arriesgar condensaciones sobre el pavimento.

Si vives de alquiler, en un piso sin posibilidad de obra o con un presupuesto muy ajustado, la opción de radiadores de baja temperatura es digna. Consiste en sustituir los radiadores actuales por otros de mayor superficie de intercambio (aluminio de gran formato o paneles de acero de doble o triple columna) calculando emisión a 45-50 grados en vez de a 70. Se hace en dos días, sin picar, y te sitúa en un SCOP de 3,2-3,4 que ya deja la factura en cifras razonables. Lo que no funciona nunca es conectar una aerotermia a radiadores viejos calculados a 80 grados y esperar milagros: la máquina va a trabajar todo el invierno en el peor punto de su curva y el ahorro frente a la caldera de gas será mínimo.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia con placas solares en Madrid