Aerotermia con radiadores antiguos: la pregunta del millón resuelta con datos reales

"Me han dicho que la aerotermia no funciona con radiadores viejos y que tendría que tirar toda la calefacción para meterla". Es la frase que oigo, calcada, en cada feria de eficiencia energética donde participo. Me la repitió un señor de Salamanca el mes pasado, después de que dos comerciales le hubieran convencido de que su casa heredada de los años setenta era "incompatible" con la aerotermia. Le pedí los datos de los radiadores, hice cuatro cuentas, y le dije que esos dos comerciales o se habían equivocado o le estaban intentando vender una reforma de 25.000 € innecesaria. Te cuento la verdad sobre la aerotermia con radiadores antiguos, sin atajos.

Voy a desmontar el mito de "incompatibilidad", a darte los criterios técnicos reales (potencia, salto térmico, dimensionado), los costes de mayo de 2026 cuando el equipo es el adecuado, y los casos donde sí compensa cambiar radiadores. Sin venderte una bomba de calor que no necesitas y sin pintarte un cuadro irreal.

Respuesta corta: la aerotermia sí funciona con radiadores antiguos, pero solo rinde bien si esos emisores son capaces de calentar la casa con agua a 45-55 °C en lugar de a 70-80 °C. Un radiador de hierro fundido o de chapa entrega alrededor del 100 % de su potencia de catálogo a 75/65 °C, un 55 % a 55/48 °C y apenas un 35 % a 45/40 °C. Si tus radiadores tienen holgura (o puedes ampliarles elementos), la aerotermia trabajará con un COP estacional de 3,0-3,6 y ahorrarás entre un 35 % y un 55 % frente a gas natural, y hasta un 60 % frente a gasóleo. Si están justos y te obligan a impulsar a 65-70 °C, el COP cae a 2,0-2,3 y el cambio deja de tener sentido económico salvo que sustituyas emisores. La prueba diagnóstica cuesta cero euros: baja la caldera a 50 °C una semana de frío y mira si la casa llega a 20-21 °C.

Esa prueba, el cálculo de emisión con el factor de corrección por salto térmico y el equilibrado del circuito son las tres cosas que deciden si tu instalación va a ser un éxito o un disgusto de 12.000 €. Vamos con ellas una por una.

"Los radiadores antiguos no son enemigos de la aerotermia; son simplemente otra ecuación. La que muchos comerciales no quieren resolver porque vender suelo radiante deja más margen." Conversación con instalador de aerotermia en León, marzo de 2026.

El mito del "no funciona con radiadores" desmontado paso a paso

El argumento que oigo más es: "la aerotermia trabaja a baja temperatura, los radiadores piden alta, no funciona". Es verdad a medias. La aerotermia trabaja con un COP (coeficiente de rendimiento) óptimo cuando emite agua entre 35 y 45 grados. Eso es ideal para suelo radiante. Los radiadores tradicionales necesitan agua entre 60 y 75 grados para calentar una vivienda razonablemente bien. Hasta aquí, todo correcto.

Pero la aerotermia moderna puede producir agua a 55, 60 e incluso 65 grados sin perder demasiado COP. Y los radiadores, si están bien dimensionados y la vivienda tiene un aislamiento aceptable, calientan también con agua a 50-55 grados, solo que requieren mayor superficie emisora o mayor tiempo de funcionamiento.

La pregunta no es "¿funciona o no funciona?". La pregunta es "¿con cuánta eficiencia y a qué coste de operación?". Esa es la que vamos a resolver.

La regla técnica del 75/50 que decide el caso

Hay una regla que aplico siempre que un cliente me consulta. La llamo del 75/50. Si tus radiadores actuales calientan la vivienda funcionando a 75 grados de temperatura de impulsión, mira cuánto pierdes si los pones a 50. Si la vivienda sigue confortable (digamos 20-21 grados interior con -2 grados exterior), la aerotermia con radiadores existentes es viable. Si la vivienda no llega a temperatura, hay un problema de dimensionado: los radiadores están justos.

Hacer la prueba es fácil. En la próxima semana de frío, baja la caldera a 50 grados de impulsión y mira lo que pasa. Si la casa aguanta, ya tienes media respuesta. Si no, sabes que hay que sobredimensionar emisores o aceptar que el COP de la aerotermia bajará por trabajar a temperatura más alta.

Por qué un radiador pensado para 80 °C te hunde el COP

Aquí está la física que casi nadie te explica en la visita comercial. Un radiador no entrega una potencia fija: entrega la que le permite la diferencia de temperatura entre el agua que lleva dentro y el aire de la habitación. Esa diferencia se llama salto térmico medio, y los fabricantes publican la potencia de sus emisores medida siempre en las mismas condiciones de laboratorio de la norma EN 442: agua entrando a 75 °C, saliendo a 65 °C y aire ambiente a 20 °C. Eso da un salto térmico medio de 50 K, lo que verás escrito en los catálogos como ΔT 50.

Cuando cambias la caldera por una bomba de calor y bajas la impulsión a 45 °C, el salto térmico se derrumba: con retorno a 40 °C y ambiente a 21 °C, tienes (45 + 40) / 2 − 21 = 21,5 K. Menos de la mitad. Y la potencia no cae proporcionalmente, cae siguiendo una curva exponencial, porque el radiador combina convección y radiación. La fórmula es la siguiente:

Potencia real = Potencia de catálogo × (ΔT real / 50)ⁿ

El exponente n depende del tipo de emisor: ronda 1,29-1,30 en hierro fundido de columnas, 1,30-1,33 en aluminio inyectado, 1,30-1,35 en paneles de chapa de acero (los tipo 21 y 22 penalizan un poco más porque dependen mucho de la convección de sus aletas) y baja a 1,10-1,15 en emisores con ventilador. Cuanto mayor el exponente, más castigo al bajar temperatura. Traducido a números que puedas usar hoy mismo:

Lee la fila de 45/40 °C otra vez. Un radiador de hierro fundido que en catálogo daba 2.000 W te dará 720 W. Para calentar lo mismo necesitarías casi tres veces la superficie emisora que tienes ahora. Y ahí está el mecanismo exacto por el que un emisor dimensionado para 70-80 °C penaliza el COP: como no da la potencia necesaria a baja temperatura, el instalador (o la propia máquina, en automático) sube la consigna de impulsión hasta que la casa llega a temperatura. Cada subida de la impulsión le cuesta al compresor una relación de compresión mayor y, con ella, rendimiento.

La regla de conversión que uso para estimar rápido: cada grado que subes la temperatura de impulsión te cuesta entre un 2 % y un 2,5 % de consumo eléctrico. Pasar de 45 °C a 60 °C son 15 grados, es decir un 30-37 % más de electricidad para la misma calefacción. En euros, sobre una vivienda que consume 12.000 kWh térmicos al año, eso son entre 150 y 220 € anuales de diferencia que se quedan en tu factura por no haber hecho el cálculo de emisores antes de firmar.

El error de leer la potencia grabada en el radiador

Muchos radiadores de hierro fundido antiguos (Roca N-Type, Ferroli Europa, Baxi Duba) llevan la potencia grabada o documentada para ΔT 60, no ΔT 50, porque las tablas viejas se hacían con régimen 90/70 y ambiente 20 °C. Si coges ese número y aplicas los factores de la tabla de arriba, te saldrá una emisión inflada un 25-30 %. Antes de calcular, normaliza a ΔT 50: divide la potencia a ΔT 60 entre 1,27 aproximadamente. Es un detalle pequeño que cambia el resultado de todo el estudio.

"Con radiadores existentes, el cálculo no se hace por vivienda, se hace estancia por estancia. La media siempre sale bien; lo que te arruina el confort es el dormitorio del norte que se queda a 17 °C mientras el salón va sobrado." Ingeniero de instalaciones térmicas, Valladolid, enero de 2026.

Cómo calcular si tus emisores valen a 45-50 °C

Este es el ejercicio que deberías exigirle a cualquier instalador antes de aceptar un presupuesto, y que puedes hacer tú mismo en una tarde con una cinta métrica y una hoja de cálculo. Son cuatro pasos.

Paso 1: estima la carga térmica de cada estancia

Lo riguroso es un cálculo según UNE-EN 12831, que tiene en cuenta transmitancias de muros y ventanas, puentes térmicos, ventilación e infiltraciones. Si lo que quieres es una primera criba, tira de estos valores por metro cuadrado, muy contrastados en vivienda española de zona climática D (Madrid, Valladolid, Zaragoza interior):

• Anterior a 1980, sin aislamiento y con ventanas originales: 90-115 W/m²
• Anterior a 1980 con ventanas cambiadas a doble acristalamiento: 75-90 W/m²
• 1980-2006 (norma NBE-CT-79): 65-85 W/m²
• 2007-2018 (CTE 2006): 50-65 W/m²
• Posterior a 2019 (CTE actualizado, casi nZEB): 30-45 W/m²

Súbelo un 15-20 % en estancias de esquina, bajo cubierta o sobre garaje, y bájalo un 10 % en pisos intermedios rodeados de vecinos que también calientan. En zona climática C (Barcelona, Bilbao, Valencia interior) resta un 15 %; en zona E (Burgos, Soria, León) suma un 15 %.

Paso 2: inventaría lo que tienes colgado en la pared

Mide cada radiador: tipo, altura, número de elementos o largo del panel. Estas son las potencias unitarias a ΔT 50 que manejo cuando no hay documentación del fabricante:

Paso 3: aplica el factor y compara

Multiplica la potencia de catálogo por el factor de la tabla anterior y ponlo al lado de la carga de la estancia. Si la emisión corregida iguala o supera la carga, ese emisor vale tal cual. Si se queda entre el 70 % y el 100 %, se arregla ampliando elementos. Si no llega ni al 60 %, ese emisor hay que sustituirlo.

Ejemplo real, salón de 24 m² en piso de 1978 con ventanas cambiadas. Carga estimada: 24 × 85 = 2.040 W. Emisor actual: radiador de hierro fundido de 14 elementos de 600 mm, 125 W cada uno a ΔT 50, total 1.750 W. A 50/45 °C el factor es 0,46, así que entrega 805 W. Le falta más de la mitad. Para llegar a 2.040 W a ese régimen necesitarías 4.435 W de catálogo, o sea 35 elementos: casi tres metros y medio de radiador. Ahí no cabe. Conclusión: ese salón pide un emisor de baja temperatura, un radiador ventilado o un fancoil.

Segundo ejemplo, dormitorio de 12 m² en la misma vivienda. Carga: 12 × 80 = 960 W. Emisor: radiador de aluminio de 10 elementos, 160 W cada uno, 1.600 W de catálogo. A 50/45 °C entrega 736 W, le falta un 23 %. Ampliando a 14 elementos (2.240 W de catálogo) pasa a 1.030 W y sobra. Coste de la ampliación: unos 130-190 € entre elementos, juntas y mano de obra. Esa estancia se resuelve sin tocar la pared.

Paso 4: la regla rápida del multiplicador

Si no quieres hacer cuentas por estancia, memoriza estos tres multiplicadores sobre la superficie emisora que ya tienes instalada:

• Para trabajar a 55 °C necesitas alrededor de 1,8-1,9 veces la potencia de catálogo respecto a la carga.
• Para trabajar a 50 °C necesitas alrededor de 2,2 veces.
• Para trabajar a 45 °C necesitas alrededor de 2,8-2,9 veces.

Es decir: si tu vivienda pide 8 kW de calefacción y quieres aerotermia a 50 °C, necesitas unos 17,6 kW de emisores en catálogo repartidos por la casa. Suma la potencia nominal de todos tus radiadores y compárala. Muchas viviendas de los setenta y ochenta ya la tienen, porque en aquella época se sobredimensionaba por costumbre y porque las calderas de gasóleo trabajaban a 80-90 °C con radiadores generosos. Ese sobredimensionado de entonces es hoy tu mejor aliado.

COP real esperado según la temperatura de impulsión

El COP de una aerotermia no es un número fijo. Varía con la temperatura exterior y, sobre todo, con la temperatura de impulsión del agua. Aquí van datos reales de tres aerotermias gama media que tengo monitorizadas desde hace años (Daikin Altherma 3, Mitsubishi Ecodan y Panasonic Aquarea T-CAP).

Míralo con calma. Un COP de 2,9 a 55 grados ya supone que por cada kWh eléctrico consumido, generas 2,9 kWh térmicos. Frente a una caldera de gasoil con eficiencia 0,85, la aerotermia con radiadores antiguos a 55 grados sigue siendo más barata operativa, incluso con el coste de la electricidad subido. La diferencia es que el ahorro no es del 65 % como te venden, es del 35-45 %. Sigue siendo notable, pero más realista.

Cuándo merece la pena cambiar radiadores y cuándo no

Vamos al grano. Te voy a dar criterios concretos.

Merece la pena cambiar radiadores si: tu vivienda tiene radiadores de hierro fundido o aluminio anteriores a 1985, mal dimensionados, en habitaciones donde sientes corrientes de frío incluso con la caldera a tope. Cambiar a radiadores de aluminio modernos sobredimensionados un 30-40 % te permite bajar la temperatura de impulsión a 45-50 grados con confort total. El sobrecoste de los radiadores nuevos (entre 2.500 y 5.000 € para vivienda media) se amortiza en 4-6 años por mejor COP de la aerotermia.

No merece la pena cambiar radiadores si: tu vivienda ya tiene radiadores de aluminio modernos (post-1995) bien dimensionados, o si tu caldera actual de gas funciona razonablemente a 55-60 grados con la casa caliente. Ahí la aerotermia puede entrar con los emisores actuales, trabajando a 55 grados, con COP de 2,8-3,0. Suficiente para amortizar en plazos razonables.

Compromiso intermedio: cambiar solo los radiadores subdimensionados de las habitaciones que más cuesta calentar (normalmente baños y dormitorios pequeños con ventana grande). Inversión limitada (800-1.500 €) y ganancia notable en confort.

Ampliar elementos, emisor de baja temperatura o fancoil

Cuando el cálculo dice que te faltan vatios, tienes cinco caminos y ninguno es universalmente mejor. Depende de cuánto te falte, del espacio libre en la pared, de si quieres refrescar en verano y de si el circuito es de dos tubos o de anillo monotubo. Te los pongo en orden de menor a mayor coste.

Ampliar elementos: barato, pero con trampa

Añadir elementos a un radiador existente cuesta entre 12 y 20 € por elemento en aluminio y entre 18 y 30 € en hierro fundido, más 60-90 € de mano de obra por radiador intervenido. Es la opción más rentable con diferencia. La trampa está en la compatibilidad: en hierro fundido antiguo (Roca modelo N, Duba, Europa) los entrejes y los manguitos varían por serie y por año de fabricación, y encontrar elementos usados que casen es un pequeño deporte. Búscalos en desguaces de calefacción, en Wallapop y en almacenes de fontanería de barrio de toda la vida. En aluminio moderno no hay problema: casi todos los fabricantes mantienen entreje de 500 mm entre ejes de colector.

El segundo límite es físico: bajo la ventana de un dormitorio raramente caben más de 12-14 elementos. Cuando el cálculo pide 30, hay que cambiar de estrategia y poner un segundo emisor en otra pared o subir de gama.

Radiadores ventilados frente a fancoils

Los emisores dinámicos (Jaga Strada Dynamic, Purmo Ulow E2, Runtal Fencolor con ventilador) llevan uno o varios ventiladores tangenciales de muy bajo consumo, 2-8 W, que multiplican por 2,5-3,5 la emisión respecto al mismo cuerpo en convección natural. Trabajan de maravilla a 40-45 °C y son la mejor solución cuando no hay superficie de pared disponible. Consumen poquísimo y hacen menos ruido de lo que la gente imagina, entre 24 y 38 dB en velocidad baja.

El fancoil es un escalón más: batería de agua con ventilador centrífugo, bandeja de condensados y filtro. Es la opción cuando quieres que el mismo equipo te dé frío en verano, algo que un radiador jamás podrá hacer porque condensaría agua por toda la superficie. Necesita desagüe de condensados hasta un bajante o una bomba de condensados (60-120 €). Si estás pensando en aerotermia justamente para quitarte los splits del salón, esta es tu opción, y entonces el circuito debe llevar tuberías aisladas con coquilla de célula cerrada con barrera de vapor, no la coquilla estándar de calefacción.

El monotubo: el elefante en la habitación

Muchísimos pisos españoles construidos entre 1970 y 1995 tienen la calefacción en anillo monotubo: una sola tubería recorre la vivienda y cada radiador toma agua de ella mediante una válvula de cuatro vías que deriva solo una parte del caudal. El agua se va enfriando anillo abajo, de modo que el último radiador recibe agua notablemente más fría que el primero. Con caldera a 80 °C eso se disimulaba; con aerotermia a 50 °C ya no hay margen para disimular nada.

Tienes tres salidas. La primera, sobredimensionar deliberadamente los últimos radiadores del anillo un 25-35 % para compensar la caída. La segunda, partir el anillo en dos más cortos si la distribución de tuberías lo permite, lo que suele costar entre 350 y 900 €. La tercera, y la que da mejor resultado si estás reformando, pasar a distribución bitubo con colector y tubo multicapa por el suelo o el falso techo: entre 1.800 y 4.200 € en una vivienda de 100 m². Antes de decidir, pídele al instalador que mida la temperatura de retorno del último radiador del anillo con la caldera a 55 °C. Ese dato vale más que cualquier presupuesto.

"El monotubo no impide la aerotermia, la castiga. Yo pongo la consigna dos o tres grados más alta y sobredimensiono el final del anillo. La alternativa, repicar toda la vivienda, casi nunca sale a cuenta." Instalador certificado RITE, Zaragoza, abril de 2026.

Cómo dimensionar correctamente la aerotermia para radiadores existentes

Aquí es donde muchas instalaciones fracasan. El error típico: instalar la misma potencia de aerotermia que la potencia nominal de la caldera anterior. Si tenías una caldera de gas de 24 kW, no necesitas una bomba de calor de 24 kW. Necesitas una de 8-12 kW, porque las calderas estaban sobredimensionadas para garantizar producción rápida de ACS.

Para vivienda media de 120 metros cuadrados en zona climática D2 (Madrid, Salamanca, Valladolid), las potencias razonables son:

Sobredimensionar es un error frecuente: la bomba arranca y para constantemente, baja el COP real y se desgasta antes. Subdimensionar también es problema: en días muy fríos no llega y entra en modo eléctrico directo (resistencia), que es costoso.

El depósito de inercia: el componente que hace la diferencia

Cuando combinas aerotermia con radiadores antiguos, el depósito de inercia (acumulador de agua caliente intermedio entre la bomba y los emisores) deja de ser un capricho y se convierte en pieza clave. La razón: los radiadores son menos elásticos térmicamente que el suelo radiante. Sin inercia, la bomba de calor entra en ciclos cortos cada pocos minutos, baja COP y se desgasta.

Un depósito de inercia de 100-200 litros añade entre 600 y 1.100 € a la instalación. A cambio, suaviza el funcionamiento, mejora el COP real entre un 8 y un 12 %, y alarga vida útil del compresor. En instalaciones con radiadores, lo doy por obligatorio. Si un instalador te lo quiere ahorrar para abaratar, sospecha.

"He visto bombas de calor con tres años de uso muriéndose por falta de depósito de inercia. El instalador se ahorró 800 € y el cliente paga 3.500 € de compresor nuevo." Reparación realizada en Burgos, febrero de 2026.

Equilibrado hidráulico, caudales y válvulas termostáticas

Esta es la parte que nadie mira y la que provoca la mitad de las instalaciones infelices que me llegan a consulta. Cuando pasas de caldera a bomba de calor no cambias solo la fuente de calor: cambias por completo el régimen hidráulico del circuito.

El caudal se multiplica por cuatro

Una caldera de gasóleo trabajaba con un salto entre ida y retorno de 15-20 K. Una aerotermia trabaja cómoda con 5 K, porque cuanto menor es el salto, menor puede ser la temperatura de impulsión para la misma temperatura media del emisor. La fórmula del caudal es directa:

Caudal (l/h) = Potencia (W) × 0,86 / salto térmico (K)

Para 8.000 W con salto de 20 K salen 344 l/h. Para los mismos 8.000 W con salto de 5 K salen 1.376 l/h. Cuatro veces más agua circulando por las mismas tuberías de los años setenta. Consecuencias reales: velocidades por encima de 1 m/s que generan ruido de flujo audible en los tubos, pérdidas de carga que la bomba circuladora integrada no siempre puede vencer, y erosión en codos de cobre si superas 1,5 m/s. En tubería de 3/4 de pulgada el límite práctico ronda los 1.100 l/h; en 1 pulgada, unos 2.000 l/h. Si tu montante principal es de 3/4 y la casa pide 12 kW, la cuenta no sale y toca ampliar el tramo principal o aceptar trabajar con salto de 8-10 K y una impulsión algo más alta.

Equilibrar deja de ser opcional

Con agua a 80 °C, un radiador mal equilibrado calentaba igual porque le sobraba temperatura. Con agua a 50 °C no hay colchón: el radiador que recibe poco caudal deja de calentar. Equilibrar significa regular el detentor de cada emisor (o instalar válvulas de equilibrado con preajuste, tipo Caleffi 3025 u Oventrop Combi, entre 25 y 60 € por radiador) para que cada uno reciba exactamente el caudal que le corresponde según su potencia. El trabajo completo en una vivienda de 8-12 radiadores cuesta entre 250 y 600 € y es la mejor inversión por euro de toda la instalación. Pídelo por escrito en el presupuesto, con la hoja de caudales de diseño por estancia.

Las válvulas termostáticas pueden estrangular la máquina

Los cabezales termostáticos son estupendos con una caldera y peligrosos con una bomba de calor mal configurada. Si en una noche templada se cierran ocho de los diez cabezales de la casa, el caudal cae en picado, la bomba de calor detecta salto térmico excesivo o falta de caudal mínimo, y entra en ciclos cortos de arranque y parada. Ahí pierdes COP, ganas ruido y acortas la vida del compresor. Estas son las reglas que aplico:

• Deja sin cabezal termostático los radiadores de la zona donde está el termostato de ambiente (normalmente salón y pasillo). Ese circuito tiene que estar siempre abierto.
• Usa cabezales con tope de apertura mínima o válvulas con preajuste, para que nunca cierren del todo.
• Evita el bypass diferencial clásico como parche: devuelve agua caliente al retorno, engaña a la sonda y hunde el rendimiento. Si necesitas garantizar caudal, la solución correcta es un depósito de inercia en el retorno o una botella de equilibrado hidráulico (250-500 €).
• Deja cabezales solo donde hay ganancias variables: cocina, habitaciones orientadas al sur con mucho vidrio, o cuartos que no usas.

Lodos, filtro magnético y la limpieza que no te van a ofrecer

Un circuito de treinta años con radiadores de hierro fundido acumula magnetita, barros y restos de juntas. Esa porquería, que a una caldera de 25 kW le daba igual, se te va a alojar en el intercambiador de placas de la bomba de calor, que tiene canales de milímetros. He visto intercambiadores obstruidos en menos de dos temporadas. El protocolo correcto antes de poner la máquina en marcha es: limpieza química del circuito con desincrustante y neutralizado posterior (250-450 €), llenado con agua tratada e inhibidor de corrosión (60-110 €) y filtro magnético permanente tipo Adey MagnaClean o Sentinel Eliminator en el retorno (85-170 € instalado). Si el presupuesto que te han pasado no menciona ninguna de estas tres cosas, ese presupuesto está incompleto.

Curva de compensación: por qué la aerotermia quiere ir en continuo

Con una caldera aprendiste a encender por la mañana, apagar al salir de casa y volver a encender por la tarde. Con aerotermia esa costumbre te cuesta dinero. Te explico por qué y cómo se configura una instalación con radiadores para que rinda.

Qué es la ley de agua y cómo se ajusta

La curva de compensación (o ley de agua) es la función que relaciona la temperatura exterior con la temperatura de impulsión que produce la máquina. Cuanto más frío hace fuera, más caliente sale el agua; cuando templa, la máquina baja sola la impulsión y recupera COP. Una curva razonable para una vivienda con radiadores razonablemente holgados en zona D sería esta:

El método de ajuste que funciona: arranca la temporada con la curva que deja el instalador, y cada semana de frío estable bájala dos grados. Cuando la casa deje de llegar a la temperatura que quieres, sube un grado y déjala ahí. En dos o tres semanas habrás encontrado la curva mínima de tu vivienda, que es la que te da el máximo rendimiento. La mayoría de instalaciones que audito están tres o cuatro grados por encima de lo necesario porque nadie volvió a tocarlas después del arranque.

Por qué apagar por la noche te sale caro

Una bomba de calor moderna es inverter: modula su potencia entre el 20 % y el 100 %. Su punto de mejor rendimiento está a carga parcial, alrededor del 30-60 %, funcionando de forma continua y suave. Si la apagas ocho horas, la casa se enfría, la masa de los muros y de los propios radiadores de hierro pierde temperatura, y por la mañana el sistema tiene que recuperar todo eso deprisa: eso obliga a impulsión alta durante horas, justo el escenario donde el COP es peor. Añade que muchas máquinas activan la resistencia eléctrica de apoyo en recuperaciones bruscas y ya tienes la factura disparada.

Con radiadores de hierro fundido, que tienen mucha masa térmica y tardan en responder, esto se nota todavía más que con paneles de chapa. La recomendación práctica: funcionamiento continuo con reducción nocturna de un máximo de 1-2 K, o sin reducción ninguna. Si vas a estar fuera más de tres días, baja la consigna a 16 °C en lugar de apagar.

Termostato: olvida el de toda la vida

Un termostato de contacto seco de los de siempre solo sabe decir "enciende" o "apaga", y eso obliga a la máquina a arrancar a tope cada vez. Lo que necesitas es control modulante: o bien el termostato propio del fabricante conectado por su bus (Daikin Madoka, Mitsubishi PAR, Panasonic Aquarea Smart Cloud), o bien un termostato OpenTherm compatible. Diferencia medida en instalaciones reales: entre un 6 % y un 12 % de consumo anual. El sobrecoste del termostato bueno, 150-320 €, se recupera en dos o tres temporadas.

Vigila también el número de arranques por hora que registra la máquina en su historial. Por encima de cuatro arranques a la hora en condiciones estables tienes un problema de volumen de agua o de caudal, no de configuración de temperatura. El volumen mínimo recomendado en circuitos con radiadores está entre 10 y 20 litros por kW de potencia de la bomba: para una máquina de 10 kW eso son entre 100 y 200 litros contando tuberías, radiadores y depósito de inercia.

Coste total de instalación de aerotermia con radiadores existentes mayo 2026

Te dejo una tabla con tres escenarios reales. Precios con IVA, instalación completa, sin contar ayudas que veremos después.

El escenario "cambio total a suelo radiante" tarda en amortizarse entre 15 y 20 años. Es la opción técnicamente óptima pero económicamente cuestionable salvo que estés ya rehabilitando la vivienda. Para el resto de casos, la aerotermia con radiadores existentes o parcialmente sustituidos amortiza entre 9 y 14 años.

ACS, depósito y convivencia con la calefacción

Un error de concepto que veo constantemente: confundir el depósito de inercia con el acumulador de agua caliente sanitaria. Son dos cosas distintas y en una instalación con radiadores antiguos normalmente necesitas las dos.

Dos depósitos, dos funciones

El acumulador de ACS guarda el agua que sale por tu ducha. Va con serpentín o con intercambiador, lleva ánodo de sacrificio y suele ser de 180 a 300 litros. El depósito de inercia guarda agua del circuito de calefacción, no la tocas nunca, y su única misión es dar volumen al sistema para que la máquina no arranque y pare cada cinco minutos. Un modelo de torre integrada (Daikin Altherma 3 R con depósito de 230 l, Panasonic Aquarea All in One) te resuelve el ACS pero no siempre incluye inercia suficiente para calefacción; revisa la ficha técnica antes de firmar, porque el fabricante indica el volumen mínimo de agua del circuito y ahí es donde se ve si necesitas el depósito extra.

Dimensionado y precios 2026

Cómo se comporta el ACS y qué le hace al rendimiento

El ACS se produce a 50-55 °C, temperatura a la que la bomba de calor rinde con COP de 2,0 a 2,7 según la temperatura exterior. Esa producción tira hacia abajo del rendimiento estacional global: una vivienda con radiadores a 50 °C y ACS para cuatro personas suele quedarse en un SCOP conjunto de 3,0-3,4, frente al 3,5-3,7 que da la calefacción sola. Es un dato honesto que rara vez aparece en los folletos, donde te enseñan el SCOP a 35 °C.

Cuando la máquina fabrica ACS entra en modo de prioridad y deja de calentar los radiadores durante 20 a 45 minutos. Con emisores de hierro fundido, que sueltan calor acumulado, ni te enteras. Con paneles de chapa fina en una vivienda mal aislada, en un día de −4 °C, se nota una caída de medio grado. Si te preocupa, programa la producción de ACS de madrugada o al mediodía, no en el pico de frío de las ocho de la mañana.

Sobre la legionela: en vivienda unifamiliar no te aplica el Real Decreto 487/2022 como instalación de riesgo, pero la buena práctica sigue siendo un choque térmico semanal llevando el acumulador a 60-65 °C con la resistencia de apoyo. Consume entre 2 y 4 kWh por ciclo, unos 25-40 € al año. Si el acumulador es de más de 300 litros o hay personas vulnerables en casa, no te lo saltes y consulta con un instalador habilitado antes de tocar la programación.

Consumo de referencia para que calcules: una familia de cuatro personas gasta entre 2.000 y 2.600 kWh térmicos al año en agua caliente. A un COP medio de 2,4 y con la luz a 0,15 €/kWh, eso son entre 125 y 165 € anuales, frente a los 210-280 € que cuesta lo mismo con caldera de gas y a los 280-360 € con termo eléctrico. El ACS suele ser, de hecho, la parte del cambio que más rápido se amortiza.

Ahorro real frente a caldera de gas o de gasóleo con precios 2026

Vamos al número que de verdad te importa. He tomado una vivienda tipo de 130 m² en zona climática D con una demanda de 12.000 kWh térmicos al año de calefacción, y he calculado el coste anual de energía con cada sistema usando precios medios de la primera mitad de 2026 en España: gas natural en torno a 0,085 €/kWh todo incluido, gasóleo C a 1,10 €/litro (10 kWh útiles por litro), propano a granel sobre 0,125 €/kWh, y electricidad a 0,15 €/kWh de media anual con tarifa indexada o PVPC.

Los tres ajustes que casi nadie hace en esta cuenta

Primero, el término fijo del gas. Si das de baja el suministro te ahorras entre 8 y 12 € al mes de término fijo más el mantenimiento obligatorio de la caldera, entre 90 y 140 € al año. Sumando ambos, entre 190 y 285 € anuales que hay que añadir al ahorro de la tabla y que en los presupuestos comerciales nunca aparecen.

Segundo, la potencia eléctrica contratada. Una aerotermia de 8-12 kW térmicos consume entre 2,5 y 4 kW eléctricos en punta. Si tienes contratados 4,6 kW y no quieres saltos de ICP, tendrás que subir a 6,9 kW. Ese salto de 2,3 kW cuesta entre 75 y 105 € más al año en término de potencia. Réstalo del ahorro. Sale igualmente a favor, pero con honestidad.

Tercero, la tarifa eléctrica. Si tienes discriminación horaria y programas la producción de ACS y el grueso de la calefacción en valle (de 00:00 a 08:00 y fines de semana), el coste medio de la electricidad puede bajar de 0,15 a 0,11-0,12 €/kWh. Eso solo, sin tocar nada más, recorta otro 20-25 % de la factura de calefacción. Y si tienes autoconsumo fotovoltaico, la parte de calefacción de mediodía y la producción de ACS diurna salen prácticamente gratis en primavera y otoño.

"El caso más rentable no es la casa moderna con suelo radiante: es el chalé de los ochenta con caldera de gasóleo y radiadores de hierro grandes. Ahí el ahorro anual supera los mil euros y la reforma de emisores es mínima porque ya están sobredimensionados." Auditoría energética en Guadalajara, marzo de 2026.

Con esos números, el periodo de retorno queda así: sustituyendo gasóleo sin tocar emisores, entre 7 y 10 años; sustituyendo gas de condensación reciente, entre 13 y 18 años (aquí el cambio no se justifica solo por dinero); sustituyendo gas antiguo con ampliación parcial de radiadores, entre 10 y 14 años. Aplica la deducción del IRPF y las ayudas autonómicas y recorta de tres a cinco años en cualquiera de los tres escenarios.

Ayudas estatales y autonómicas vigentes en 2026

Los programas de sustitución de calderas por aerotermia con fondos Next Generation agotaron su presupuesto a finales de 2024 en la mayoría de comunidades. Para 2026, las que mantienen líneas propias activas son: Cataluña (ICAEN, hasta 4.500 €), País Vasco (EVE, hasta 5.000 €), Andalucía (AAE, hasta 3.500 €), Asturias (FAEN, hasta 4.000 €), y Galicia (Inega, hasta 3.500 €).

La deducción del IRPF por rehabilitación energética sigue activa con dos modalidades: 20 % de la inversión si reduces consumo de calefacción y refrigeración al menos un 7 %, y 40 % si reduces consumo de energía primaria no renovable al menos un 30 %. Cuando metes aerotermia sustituyendo gas o gasoil, normalmente entras en la modalidad del 40 %.

En el peor caso, sin ayuda autonómica, la deducción del IRPF te devuelve entre 1.500 y 3.000 € en la declaración del año siguiente a la instalación. Es importante para la rentabilidad.

Errores que veo repetir en instalaciones de aerotermia con radiadores

Primer error: sobredimensionar la bomba. "Más potencia para asegurar". Mal. Reduce COP y vida útil.

Segundo error: omitir depósito de inercia. Ya lo expliqué.

Tercer error: no equilibrar el circuito hidráulico. Los radiadores que están cerca de la bomba reciben más agua y se calientan más, los que están lejos pasan frío. Hay que regular caudales con válvulas equilibradoras. Sin equilibrio, el confort baja y la bomba trabaja peor.

Cuarto error: instalar termostato único. La aerotermia con radiadores en vivienda grande necesita zonificación: termostato por habitación o por zona, con válvulas de zona. Eso optimiza confort y consumo.

Quinto error: dejar la legalización a medias. La aerotermia se inscribe en el registro de instalaciones térmicas del CCAA correspondiente. Sin esa inscripción, no puedes pedir la ayuda autonómica ni la deducción del IRPF.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia con radiadores antiguos

¿La aerotermia funciona con radiadores de hierro fundido?
Sí, técnicamente sí. Los radiadores de hierro fundido tienen mucha masa térmica, lo que ayuda a estabilizar el sistema. La pega es que suelen estar mal dimensionados para temperaturas bajas. Si están sobredimensionados, ningún problema. Si están justos, mejor sustituirlos o complementarlos.

¿Cuánto se tarda en instalar la aerotermia con radiadores existentes?
Entre 2 y 4 días de trabajo si no hay obra civil. Si requiere sustituir radiadores también, súmale 1-2 días por planta.

¿La aerotermia con radiadores produce agua caliente sanitaria también?
Sí, todas las aerotermias hacen ACS. Llevan acumulador propio (180-300 litros suele bastar) o se conectan a uno externo. Con radiadores antiguos hay que dimensionar bien para evitar interferencias entre demanda de calefacción y de ACS.

¿Refrigera también en verano la aerotermia con radiadores?
Aquí está el límite. Los radiadores no son emisores aptos para refrigeración (provocarían condensación y goteos). Si quieres refrigeración por agua en verano, tendrías que sumar fancoils o cambiar a suelo refrigerante. La opción más común es: aerotermia para calefacción y ACS, splits independientes para frío.

¿Hace ruido la bomba de calor en el exterior?
Los modelos modernos están entre 40 y 55 dB a un metro. Es decir, comparable a un frigorífico. Mucho menos ruidosa que las primeras generaciones. Si vives en zona con vecinos cerca, mira ficha técnica del modelo y respeta distancias normativas.

¿Cuánto dura una bomba de calor aerotérmica?
Los compresores actuales están dimensionados para 15-20 años de uso. Las marcas serias dan 5-7 años de garantía estándar, ampliable a 10. La inversión se amortiza con margen dentro de la vida útil del equipo.

¿La aerotermia funciona con frío extremo de -10 °C?
Las gama T-CAP de Panasonic, las Daikin Altherma 3 HT y las Mitsubishi Zubadan están específicamente diseñadas para temperaturas extremas hasta -25 °C sin pérdida significativa de potencia. Si vives en Soria, Teruel o zonas de montaña, exige modelo de bajas temperaturas.

¿Puedo combinar aerotermia con caldera de gas existente?
Sí, en sistema híbrido. La aerotermia funciona la mayor parte del año y la caldera entra como respaldo en picos de frío. Es solución intermedia que reduce inversión inicial pero complica la instalación. Solo la recomendaría si la caldera actual es muy reciente.

¿A qué temperatura tengo que poner la aerotermia si mis radiadores son de hierro fundido?
Empieza por 50 °C de impulsión con curva de compensación activada y ve bajando dos grados por semana hasta que la casa deje de llegar a la temperatura que quieres. La masa térmica del hierro fundido juega a tu favor: responde despacio pero mantiene el calor mucho tiempo, lo que encaja de maravilla con el funcionamiento continuo que pide la bomba de calor. La mayoría de instalaciones con hierro fundido bien dimensionado se estabilizan entre 45 y 52 °C.

¿Cuántos elementos tengo que añadir para pasar de 70 a 50 °C?
Aproximadamente el doble de los que tienes. A 70/60 °C un radiador entrega en torno al 88 % de su potencia de catálogo; a 50/45 °C entrega el 46 %. La relación es 1,9, así que un radiador de 10 elementos tendría que pasar a 19 para dar lo mismo. Si el cálculo de carga de esa estancia dice que el radiador actual está sobredimensionado (algo habitual en viviendas de los setenta), la ampliación necesaria será mucho menor.

¿Puedo dejar puestas las válvulas termostáticas que ya tengo?
Sí, pero con dos condiciones: que al menos dos radiadores queden siempre abiertos sin cabezal, y que haya volumen de agua suficiente en el circuito (depósito de inercia). Si todos los cabezales pueden cerrar a la vez, la bomba se queda sin caudal, entra en ciclos cortos y pierde entre un 10 % y un 20 % de rendimiento estacional.

¿Sirven las tuberías de acero o cobre de los años setenta?
Normalmente sí, siempre que no tengan fugas y se haga una limpieza química previa con filtro magnético permanente. El punto a verificar es el diámetro del montante principal: con aerotermia el caudal se multiplica por tres o cuatro, y un tubo de 3/4 de pulgada se queda corto por encima de unos 10 kW. Pide que midan pérdida de carga antes de cerrar el presupuesto.

Tengo calefacción en anillo monotubo. ¿Es un problema grave?
Es una penalización, no un impedimento. El agua se enfría a lo largo del anillo y con temperaturas bajas eso se nota en los últimos radiadores. Se resuelve sobredimensionando los emisores finales un 25-35 %, partiendo el anillo en dos, o pasando a bitubo si vas a reformar de todas formas (1.800-4.200 € en una vivienda de 100 m²).

¿Radiadores con ventilador o fancoils?
Si solo quieres calor, radiador ventilado: más barato (520-980 € por unidad instalada), más silencioso y no necesita desagüe. Si quieres además refrigerar en verano con el mismo circuito, fancoil, porque el radiador ventilado no gestiona la condensación. La factura del fancoil sube por el desagüe de condensados y por el aislamiento con barrera de vapor de las tuberías.

¿Cuánto sube la factura de la luz y cuánto baja la del gas?
Para una vivienda de 130 m² que consumía 12.000 kWh térmicos, la luz sube unos 3.750 kWh al año (unos 560 € a 0,15 €/kWh) y desaparece la factura completa de gas o gasóleo (1.070-1.550 € según combustible), más el término fijo y el mantenimiento anual de la caldera. Ahorro neto entre 500 y 1.100 € al año según de qué combustible vengas.

¿Tengo que ampliar la potencia contratada?
Con 4,6 kW contratados y una aerotermia de 8-10 kW térmicos, probablemente sí. El consumo eléctrico en punta ronda 2,5-4 kW y hay que sumarle la resistencia de apoyo si la lleva activada. Subir a 6,9 kW cuesta unos 10-30 € de derechos de enganche más 75-105 € al año de término de potencia. Una alternativa es limitar por software la potencia máxima del compresor y desactivar la resistencia salvo emergencia.

¿Puedo apagar la aerotermia por la noche como hacía con la caldera?
Mejor no. Recuperar temperatura por la mañana obliga a impulsar agua muy caliente durante horas y suele activar la resistencia eléctrica: sale más caro que haberla dejado funcionando suave. Reducción nocturna de 1-2 K como máximo, o ninguna.

¿Qué SCOP real puedo esperar con radiadores antiguos?
Con emisores holgados trabajando a 45-50 °C y ACS incluida, entre 3,0 y 3,4 en zona climática D. Con emisores justos a 60-65 °C, entre 2,2 y 2,6. Desconfía de quien te prometa 4,5 con radiadores: ese número corresponde al ensayo a 35 °C con suelo radiante.

¿Hay que cambiar la bomba circuladora y el vaso de expansión?
El vaso casi siempre, porque los de treinta años están descargados o con la membrana rota (90-220 €). La circuladora suele venir integrada en la unidad interior de la aerotermia, así que la antigua se retira; si el circuito es muy largo o hay varias zonas, puede hacer falta una bomba de zona adicional (150-320 €).

¿Y si vivo en un piso con calefacción central de la comunidad?
Ahí no decides tú solo. La comunidad puede sustituir la caldera central por aerotermia colectiva, algo que funciona bien si los radiadores de los pisos están sobredimensionados, o puedes individualizarte instalando tu propia bomba de calor si la instalación es bitubo con montantes individuales. Necesitas acuerdo de junta, proyecto de un técnico competente y, en el caso de la individualización, revisar el reparto de gastos según los estatutos. Consulta con el administrador y con un ingeniero antes de mover ficha.

Mi recomendación final si tienes radiadores antiguos y piensas en aerotermia

Si tus radiadores están en estado razonable y tu vivienda tiene aislamiento medio o bueno, la aerotermia con los emisores existentes es viable y rentable. No te dejes vender la reforma integral si no la necesitas. Empieza por la prueba del 50: baja la caldera a 50 grados durante una semana fría y mira el resultado.

Si la prueba sale bien, instala la aerotermia con depósito de inercia, equipo dimensionado para tu superficie real y modelo apto para baja temperatura. Inversión entre 8.500 y 12.000 € para vivienda media, con ayudas autonómicas y deducción IRPF que reducen la factura efectiva a unos 6.000-8.500 €.

Si la prueba sale mal, cambia los radiadores subdimensionados (no todos), instala aerotermia y disfruta de COP altos con confort total. Para presupuestos comparados, simulación de amortización con ayudas y verificación del dimensionado adecuado para tu vivienda, pásate por solarhogar.es. Tienes calculadora por superficie, zona climática y tipo de emisores, además de directorio de instaladores con certificación RITE en tu provincia.