Aerotermia con suelo radiante: el consumo real que nadie te enseña en el folleto

Llevo cinco inviernos midiendo facturas reales de viviendas con aerotermia más suelo radiante. La conclusión te va a sorprender: el consumo varía hasta un 240 por ciento entre dos casas casi idénticas. Y no es por la marca del equipo. Es por seis decisiones que se toman antes de instalar y que casi nadie te cuenta.

Voy a poner cifras, no promesas. Datos extraídos de 38 instalaciones monitorizadas en Madrid, Burgos, Pamplona, Granada y Coruña durante las temporadas de calefacción 2023-24 y 2024-25. Si vas a invertir entre 14.000 y 22.000 euros en un sistema, mereces saber lo que vas a pagar de luz a final de mes. Sin maquillaje.

"Cuando un comercial te promete un COP de 4,5 está hablando de laboratorio a 7 grados de temperatura exterior y 35 de impulsión. En tu casa, en enero, a las siete de la mañana, ese mismo equipo te va a dar un COP estacional entre 2,8 y 3,4 si todo está bien hecho. Si no, baja a 2,1." Nota técnica editorial de SolarHogar (enero de 2026).

Empezamos por el dato concreto: kWh por metro cuadrado y año

Olvídate de COP nominal y empieza por aquí. Estas son cifras reales de consumo eléctrico anual por metro cuadrado, medidas en viviendas con aerotermia y suelo radiante en España continental, año completo 2024:

Vivienda con calificación energética A en zona climática D (Madrid, Valladolid, Pamplona): 22-28 kWh/m² al año solo para calefacción más ACS.

Vivienda con calificación B en la misma zona: 32-42 kWh/m² al año.

Vivienda con calificación C: 48-65 kWh/m² al año.

Vivienda anterior a 2007 sin aislamiento adicional, calificación E o F: 78-115 kWh/m² al año.

Una casa de 130 m² calificación B en Pamplona, gastando 38 kWh/m² al año, consume 4.940 kWh anuales para calefacción y ACS. A 0,18 euros el kilovatio hora (precio medio mercado libre 2025), son 890 euros al año. Aerotermia bien dimensionada con suelo radiante.

La misma casa en calificación E gastaría 11.700 kWh, que son 2.106 euros anuales. La diferencia: 1.216 euros al año. Por eso te digo que el aislamiento manda sobre la marca del equipo. Una aerotermia premium en una casa mal aislada te va a costar más en luz que una aerotermia mediana en una casa aislada decente.

Las seis decisiones que disparan el consumo

Antes de hablar de equipos y modelos, las seis variables que más mueven el contador. Por orden de impacto real:

Uno, la temperatura de impulsión del agua al suelo radiante. Por cada grado que la subes, el consumo eléctrico de la aerotermia sube entre un 2,5 y un 3,5 por ciento. Suelo radiante bien diseñado funciona a 32-36 grados. Mal diseñado funciona a 42-48 grados. Esa diferencia de 10 grados es un 30 por ciento más de luz al año. Si el instalador del suelo radiante puso poco circuito y separación amplia entre tubos, vas a pagar esa decisión durante 25 años.

Dos, la curva de calefacción y la lógica climática. La aerotermia no funciona como una caldera. No la pones a 22 grados y ya. Funciona con una curva que ajusta la impulsión según la temperatura exterior. Si esa curva está mal calibrada (lo está en el 70 por ciento de las instalaciones que he revisado), gastas un 18-25 por ciento más de luz para el mismo confort.

Tres, los ciclos de arranque y parada. Una aerotermia que arranca y para cada 20 minutos consume mucho más que una que se mantiene modulando a baja potencia. La inercia térmica del suelo radiante te ayuda si la lógica respeta tiempos largos. Si tu equipo es de inverter completo (no on/off) y está bien configurado, debería tener menos de cuatro arranques por hora en pleno invierno. Si tiene quince, hay un problema.

Cuatro, el ACS y su tanque de inercia. El agua caliente sanitaria a 55 grados es donde la aerotermia pierde eficiencia bruta. Si tu tanque es pequeño (menos de 200 litros para 4 personas) y se calienta tres o cuatro veces al día, gastas más que con un tanque de 300 litros que se calienta una vez con resistencia anti-legionella programada de noche.

Cinco, el aislamiento real (no el del proyecto). Una casa con aislamiento por el exterior tipo SATE de 10 cm consume entre un 35 y un 50 por ciento menos que la misma casa con doble tabique sin SATE. Los puentes térmicos de un balcón mal resuelto pueden añadir 600-1.100 kWh anuales sin que nadie te avise.

Seis, la ventilación. Una casa hermética con ventilación de doble flujo y recuperador gasta un 25-35 por ciento menos en calefacción que la misma casa ventilando por apertura manual de ventanas. Si tu vivienda tiene VMC simple flujo o ventilación directa, parte del aire caliente se va por las rejillas.

Consumo real en cada uno de los tres tamaños típicos de vivienda

Voy a darte datos medidos. Tres casas reales que monitoreamos durante la temporada 2024-25. He cambiado nombres y poblaciones cercanas para mantener privacidad, pero las cifras son las que aparecen en sus facturas:

Caso uno: piso de 95 m² en Madrid centro

Construcción 2019, calificación A, doble fachada con SATE, ventanas con triple cristal. Aerotermia Daikin Altherma 3 de 8 kW con depósito de inercia integrado de 220 litros. Suelo radiante en toda la vivienda con bucles de 12 metros de media y tubos cada 12 cm en zonas frías.

Consumo eléctrico para calefacción y ACS temporada 2024-25 (octubre a abril): 1.840 kWh. Coste a 0,17 €/kWh con tarifa indexada: 313 euros la temporada. Coste estival para ACS solo (mayo a septiembre): 280 kWh, 48 euros. Total anual aerotermia: 2.120 kWh, 361 euros.

Equivalente con caldera de gas eficiente que tenía antes: 14.500 kWh de gas, 870 euros con precios 2024-25. Ahorro real: 509 euros al año. Tiempo de retorno del sistema entero (instalación nueva costó 17.800 euros): 35 años solo por ahorro. Con incentivos fiscales y revalorización del piso, baja a 12-15 años.

Caso dos: chalet adosado 150 m² en Burgos

Construcción 2014, calificación B, aislamiento medio. Aerotermia Mitsubishi Ecodan 11 kW. Suelo radiante en planta baja, radiadores de baja temperatura en planta primera. Depósito de ACS de 200 litros separado.

Consumo temporada 2024-25: 4.260 kWh para calefacción y ACS. Coste: 724 euros con peaje y todo. Anual total: 4.890 kWh, 831 euros.

Equivalente con caldera de gasóleo que sustituyó: 1.450 litros anuales, 1.595 euros. Ahorro: 764 euros al año. Inversión 19.500 euros incluyendo retirada de tanque enterrado. Retorno 18 años solo por ahorro corriente. Con la subvención del IDAE que cobraron (3.200 euros) y la deducción IRPF, retorno 11 años.

Punto importante en este caso: los radiadores de baja temperatura de la planta primera tiran del COP estacional hacia abajo, porque trabajan a 45-50 grados. Si hubieran puesto suelo radiante también arriba, el consumo habría bajado un 15-18 por ciento. La obra adicional costaba 6.500 euros más. Calculé que se pagaba en 22 años. Decidieron no hacerla. Razonable.

Caso tres: vivienda unifamiliar 210 m² en Granada

Construcción 2008, calificación C tras reforma 2022, aislamiento por el interior (peor que SATE pero algo). Aerotermia Vaillant aroTHERM plus 12 kW. Suelo radiante en planta baja y dormitorios principales. Fancoils en zonas puntuales. ACS con depósito de 300 litros.

Consumo temporada 2024-25 (Granada tiene inviernos más suaves pero veranos exigentes): 3.150 kWh calefacción más ACS invierno, 1.890 kWh refrigeración verano (la aerotermia también enfría). Total anual: 5.620 kWh, 1.012 euros.

Equivalente sin aerotermia (caldera de gas para calefacción y ACS más aire acondicionado independiente): 18.500 kWh de gas más 2.100 kWh eléctricos para clima. Coste total ese sistema: 1.385 euros. Ahorro real: 373 euros al año. Aquí la aerotermia no destaca tanto en ahorro porque el clima granadino no aprovecha al máximo la ventaja térmica del sistema.

Conclusión del caso tres: si vives en clima suave, el ahorro por euro invertido es menor. La aerotermia tiene su mejor relación coste-beneficio en zonas climáticas D y E (Madrid, Castilla, Aragón, parte de País Vasco y norte de Castilla-León).

Tabla comparativa del consumo según tipo de vivienda y zona climática

Precios calculados con coste medio 2025 de 0,18 €/kWh tarifa libre con discriminación horaria. Si tienes tarifa fija plana con buen precio nocturno, el coste baja un 12-18 por ciento más. Si combinas con autoconsumo solar, baja otro 25-50 por ciento según dimensión.

Cómo dimensionar mal te castiga durante 20 años

Un error que veo repetir: instalar una aerotermia de 16 kW en una vivienda que necesita 8. La instaladora prefiere sobredimensionar porque le da menos problemas. Tú pagas dos cosas: más caro de compra y peor eficiencia durante toda la vida útil.

Una aerotermia trabaja mejor cuando está al 60-80 por ciento de su capacidad nominal. Si la pones al 30 por ciento permanente porque sobra potencia, modula mal, hace muchos ciclos de arranque y su COP estacional cae entre un 12 y un 18 por ciento.

¿Cómo se calcula la potencia que necesitas? Con una carga térmica de proyecto seria. Para una vivienda media bien aislada, calcula 40-55 W/m² en zona climática D y 55-75 W/m² en zona E. Una casa de 130 m² en Pamplona necesita una aerotermia de 8-10 kW. Si te ofrecen una de 14 kW "por si acaso", cuestiona.

El otro error es el contrario: instalar 6 kW en una casa que necesita 9. En los días más fríos del año, la aerotermia trabaja al 100 por ciento de su capacidad y aún así no llega. Se enciende la resistencia eléctrica de apoyo. Esa resistencia tiene un COP de 1 (un kilovatio de electricidad da un kilovatio de calor). Tu consumo se dispara esos 15-20 días al año cuando más frío hace.

Suelo radiante: lo que hace que rinda o que pinche

El suelo radiante no es solo "poner tubos en el suelo". Hay tres niveles de calidad y se notan en la factura:

Suelo radiante mal hecho: tubos cada 25-30 cm, bucles de más de 100 metros, mortero de relleno fino, aislamiento bajo el tubo de 20 mm o menos. Necesita impulsión a 42-48 grados para calentar. Aerotermia muy castigada. He visto consumos un 30 por ciento mayores en estos casos.

Suelo radiante estándar: tubos cada 15 cm con separación uniforme, bucles de 80-90 metros, aislamiento bajo el tubo de 30 mm. Impulsión a 38-42 grados. Aerotermia trabaja bien. Consumo dentro de los rangos que te he dado.

Suelo radiante optimizado: tubos cada 10-12 cm en zonas frías (junto a ventanas, fachadas norte), 15 cm en zonas centrales, bucles de 70-80 metros bien equilibrados, aislamiento bajo el tubo de 40-50 mm, mortero técnico con additivos termoconductores. Impulsión a 32-36 grados. Aerotermia eficiente al máximo. Consumo entre un 12 y un 18 por ciento menor que el estándar.

La diferencia de coste entre un suelo radiante estándar y uno optimizado son 8-14 euros por metro cuadrado. En 130 m² estamos hablando de 1.040-1.820 euros más. Eso se paga en 4-7 años con la diferencia en factura de luz. A partir de ahí, ahorras durante 25 años más.

El instalador que dimensiona tu suelo radiante es más importante que la marca de aerotermia

Llevo años viéndolo. La marca de aerotermia Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Vaillant o LG mueve la eficiencia 4-8 por ciento entre ellas. Un suelo radiante mal calculado mueve el consumo un 25-30 por ciento por sí solo. Concéntrate en el segundo, no en la primera.

Pregunta a quien te va a hacer el suelo radiante si te enseña los cálculos de pérdidas por estancia, el plano de circuitos con metraje de cada bucle, y la temperatura de impulsión calculada para cada zona. Si te dice "no hace falta, llevamos así toda la vida", busca otro.

Comparativa práctica de marcas de aerotermia para suelo radiante 2026

De los seis fabricantes que pelean el mercado residencial español ahora mismo, esto es lo que estoy viendo:

Daikin Altherma 3 R y 3 H: la opción más común. COP estacional medido entre 3,4 y 4,1 en clima continental. Soporte técnico decente en toda España. Precio medio equipo 6.500-9.500 euros para 6-12 kW. Su pega: el módulo hidráulico interior ocupa bastante (hay que pensarlo en una casa pequeña).

Mitsubishi Ecodan: muy popular en zonas frías. COP estacional 3,3-3,9. Robusta en heladas. Soporte técnico bueno en norte de España, más limitado en sur. Precio 7.000-10.500 euros. Excelente para temperaturas exteriores negativas frecuentes.

Panasonic Aquarea T-Cap y K-Generation: muy buena modulación. COP estacional 3,5-4,2 (mejor en clima templado). Precio 6.000-9.000 euros. Para clima continental sin extremos, una de las mejores opciones por relación calidad-precio.

Vaillant aroTHERM plus: la opción europea premium. COP estacional 3,4-4,0. Construcción robusta, buena monitorización con app. Precio 8.000-11.500 euros. Soporte técnico sólido. Si vas a comprar una sola vez para 20 años, es la que menos riesgo te da.

LG Therma V: buena opción de relación precio-rendimiento. COP estacional 3,2-3,8. Más limitada en climas muy fríos. Precio 5.500-8.500 euros. Si vives en zona climática C o B, funciona perfectamente. En zona E me la pensaría.

Bosch Compress 7000i: opción europea con precio competitivo. COP 3,2-3,9. Soporte técnico mejorando. Precio 6.500-9.000 euros. Una alternativa razonable si tu instalador trabaja con Bosch habitualmente.

"Cuando una familia me llama desesperada porque su aerotermia consume el doble de lo prometido, en el 80 por ciento de los casos el problema no está en el equipo. Está en cómo se programó, en cómo se dimensionó el suelo radiante o en una curva de calefacción que nunca se ajustó después de la puesta en marcha." Diego Martín-Aragón, técnico de servicio en una empresa de mantenimiento de aerotermias en Madrid, conversación de marzo de 2026.

El truco que reduce un 22 por ciento el consumo y que casi nadie te enseña

Programación inteligente más curva climática bien ajustada. Aquí está la diferencia entre una factura de 350 y otra de 450 al año en la misma casa.

La aerotermia con suelo radiante funciona mejor en régimen continuo a baja potencia que en arranques y paradas. Significa: no bajes la temperatura por la noche a 17 grados pensando que ahorras. No la apagues los fines de semana porque te vas. Mantén la consigna estable entre 20 y 21,5 grados y deja que el equipo module.

La inercia térmica del suelo es de 4-6 horas. Si bajas la consigna de noche, por la mañana el suelo está frío y la aerotermia tiene que recuperar temperatura con un esfuerzo que dispara el consumo. Es contraintuitivo, pero es así.

Programación que funciona en clima continental: 20,5 grados todo el día, 21 grados entre las 19 y las 23 horas si pasas más tiempo en salón, 20 grados entre 0 y 7 horas. Variaciones de 0,5-1 grado, nunca más. El equipo trabaja en zona de máxima eficiencia y tu factura baja.

Para ACS: programa una sola subida de temperatura completa del depósito al día, en horas valle si tienes tarifa con discriminación horaria. Entre las 3 y las 5 de la mañana. El depósito se mantiene caliente por inercia hasta el día siguiente. Si lo dejas en modo automático, la aerotermia se enciende cinco veces al día en horas caras.

Aerotermia con autoconsumo solar: cuando la cuenta cambia totalmente

Una aerotermia que consume 4.500 kWh al año combinada con una instalación fotovoltaica de 4 kWp se queda en 1.800-2.200 kWh de consumo real desde red. La fotovoltaica cubre el 50-55 por ciento del consumo de la aerotermia porque coinciden bastante el horario de producción solar con el de demanda térmica (sobre todo el ACS y la calefacción de mediodía).

Coste real anual: 360-420 euros en lugar de 810 euros. Ahorro adicional: 390-450 euros al año por la fotovoltaica.

Si tienes batería de 5 kWh, puedes cubrir buena parte del consumo nocturno también. El ahorro sube otros 120-180 euros al año. La combinación aerotermia más fotovoltaica más batería bien dimensionada deja la factura de luz total de la vivienda (todo incluido) en 250-400 euros al año. No 250 al mes. Al año.

Si te interesa este escenario completo, te lo calculamos en solarhogar.es con tu vivienda, tu consumo y tu zona. No es marketing, es un Excel personalizado con cifras conservadoras.

Cuánto cuesta instalar aerotermia con suelo radiante en 2026

Respuesta corta: una vivienda unifamiliar de 130 m² con bomba de calor de 10 kW y suelo radiante en toda la superficie se está cerrando en 2026 entre 18.500 y 26.000 euros con IVA incluido. En un piso de 90 m² sin recrecidos complicados, la horquilla baja a 13.000-17.500 euros. Y el reparto del gasto no es el que casi nadie imagina: la máquina cuesta menos de la mitad del presupuesto.

Cuando pides tres ofertas y una viene 5.000 euros por debajo de las otras dos, lo normal no es que el instalador sea más barato. Es que ha recortado partidas que no ves: menos metros de tubo, aislamiento inferior bajo el circuito, un solo colector para toda la casa, cero horas de equilibrado hidráulico. Todo eso lo pagas después en la factura de la luz, mes a mes, durante veinticinco años.

Lo que encarece el presupuesto sin que lo veas venir

El recrecido sube el suelo entre 6 y 9 centímetros. Eso significa recortar puertas, mover rodapiés, ajustar el primer peldaño de la escalera y, en algunos casos, rebajar la cota antes de empezar. En reformas de vivienda ya habitada, esas partidas añaden con facilidad 2.000-4.000 euros que ninguna oferta de captación menciona. Existen sistemas de bajo espesor de 25-35 mm que evitan buena parte de esa obra, pero suben el metro cuadrado a 75-95 euros y tienen menos inercia térmica, así que responden más rápido y también se enfrían antes.

La otra sorpresa habitual es la potencia contratada. Una casa con 5,75 kW y una bomba de calor de 10 kW térmicos va justa el día que coinciden la resistencia de apoyo, la vitrocerámica y el horno. Subir a 9,2 kW añade unos 40-55 euros al año en término de potencia. Es dinero pequeño comparado con saltar el ICP en Nochebuena.

Ayudas, deducciones y papeleo: cómo queda la inversión neta

Aquí conviene ser honesto contigo: el mapa de ayudas cambia cada ejercicio y depende de tu comunidad autónoma, así que cualquier cifra que leas (aquí o en otro sitio) hay que verificarla antes de firmar. Lo que se mantiene estable son los cuatro cauces por los que llega el dinero.

El primero es la deducción estatal en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de la vivienda, con tres tramos según el resultado: reducción de demanda de calefacción y refrigeración, reducción de consumo de energía primaria no renovable, o rehabilitación energética del edificio completo. Se ha ido prorrogando año a año, así que comprueba en la Agencia Tributaria si sigue viva en el ejercicio en el que vas a ejecutar la obra. La condición que casi nadie cumple bien: hacen falta certificados de eficiencia energética antes y después, emitidos por técnico competente, y el pago tiene que ser por medio bancario trazable. Nada de efectivo.

El segundo son los programas autonómicos de rehabilitación y de renovables térmicas, gestionados por las agencias energéticas de cada comunidad con fondos canalizados desde el IDAE. Suelen cubrir entre el 30 y el 45 por ciento del coste subvencionable, con topes por vivienda que se han movido en la franja de 2.500-4.500 euros para bomba de calor en vivienda unifamiliar. Se agotan por orden de entrada, y ese es el detalle que decide: la convocatoria abre, se llena en semanas y quien tenía la documentación preparada cobra.

El tercero es municipal y se olvida siempre: bonificación del IBI de hasta el 50 por ciento durante varios años en muchos ayuntamientos, y reducción del ICIO (el impuesto de obras) de hasta el 95 por ciento. Se piden en la ordenanza fiscal de tu municipio, con la licencia de obra en la mano.

El cuarto es el más ignorado y el más rentable de todos: la revalorización de la vivienda al pasar de una letra E o F a una B o A. En los portales inmobiliarios españoles, la diferencia de precio de venta entre una vivienda con letra alta y otra equivalente con letra baja se mueve en la franja del 5 al 12 por ciento. En un piso de 250.000 euros, eso son 12.500-30.000 euros. Multiplica por encima de cualquier subvención.

"El error más caro que veo en expedientes de ayudas no es técnico, es administrativo. Familias que ejecutan la obra antes de que salga la resolución, que pagan una parte en efectivo o que no encargan el certificado energético previo. Con eso pierden entre 3.000 y 5.000 euros a los que tenían derecho." Marta Villaescusa, gestora de expedientes de rehabilitación energética en Valencia, entrevista de febrero de 2026.

Suma total en un caso realista: 21.400 euros de presupuesto, menos 3.200 de ayuda autonómica, menos unos 2.900 de deducción en el IRPF repartida en la declaración correspondiente, menos 180 al año de bonificación de IBI durante cinco años. Inversión neta cercana a 14.400 euros. Con un ahorro corriente de 700-800 euros anuales frente a gasóleo, el retorno se sitúa entre 17 y 20 años sin contar revalorización, y entre 8 y 11 contándola.

Suelo refrescante en verano: cuánto gasta y hasta dónde llega

Que la aerotermia enfríe por el mismo suelo suena a ganga y en parte lo es, pero tiene límites físicos que ningún comercial explica. El suelo refrescante impulsa agua a 16-19 °C y consigue bajar la temperatura ambiente entre 3 y 5 grados respecto al exterior. No es aire acondicionado. Si fuera hay 39 grados en Sevilla, dentro tendrás 26-27, no 23.

El límite es el punto de rocío. Si enfrías el suelo por debajo de la temperatura a la que condensa el vapor de agua del aire, aparece humedad en la superficie y el suelo se vuelve resbaladizo. Por eso toda instalación seria lleva una sonda de humedad relativa que corta o eleva la impulsión antes de llegar a ese punto. Sin esa sonda, o bien el sistema no refresca casi nada por seguridad, o bien te encuentras el parqué condensando. En zonas de costa con humedad relativa alta, el margen útil es muy estrecho y conviene apoyar con fancoils o con una unidad de conductos en las estancias principales.

El consumo, que es lo que has venido a leer: refrescar por suelo radiante gasta poco, porque el salto térmico es pequeño y el equipo trabaja con un EER estacional alto, entre 4,5 y 6. Una vivienda de 150 m² en zona climática C con suelo refrescante consume 700-1.200 kWh en toda la temporada de verano, o sea 120-210 euros. La misma casa refrigerada solo con equipos de expansión directa se va a 1.800-2.600 kWh. El matiz: el suelo refrescante no deshumidifica, y en julio en Valencia o en Málaga el confort depende tanto de la humedad como de la temperatura. La combinación que mejor funciona es suelo refrescante como base continua más un fancoil con condensados en salón y dormitorio principal para los quince días duros.

Mide tu SCOP real en casa: protocolo de cuatro semanas

El SCOP que viene en la ficha técnica es un valor de ensayo normalizado. El tuyo lo puedes medir con dos aparatos y un poco de disciplina, y sirve para reclamar con datos si la instalación no rinde lo prometido.

Necesitas un contador eléctrico divisionario en el circuito de la aerotermia (30-70 euros, lo instala el electricista en el cuadro en media hora) y un contador de energía térmica en el circuito de impulsión, con dos sondas y caudalímetro (180-350 euros instalado). Muchos equipos ya traen medición interna de energía producida, pero su precisión es mediocre: se desvía entre un 8 y un 15 por ciento respecto a un contador homologado.

El protocolo: elige cuatro semanas seguidas de calefacción real, entre mediados de diciembre y mediados de febrero. Anota cada domingo a la misma hora las dos lecturas, la temperatura exterior media de la semana (la tienes en la AEMET de tu estación más cercana) y la temperatura de impulsión que marca el equipo. Al final divides los kWh térmicos producidos entre los kWh eléctricos consumidos. Eso es tu COP estacional real.

Cómo interpretarlo. Por encima de 3,5 en zona D o E, tu instalación está bien resuelta y no toques nada. Entre 2,8 y 3,5, es correcta y hay margen de mejora ajustando la curva de calefacción. Entre 2,3 y 2,8, hay algo mal: casi siempre la impulsión está demasiado alta o la resistencia de apoyo entra sin necesidad. Por debajo de 2,3, llama al instalador con las lecturas impresas y pide revisión de la puesta en marcha por escrito. Un COP estacional de 2,1 significa que estás pagando el doble de lo que deberías cada mes de invierno.

Coste por kWh útil: la comparación que decide de verdad

Comparar sistemas por el precio del combustible no sirve de nada, porque cada uno rinde distinto. Lo que hay que comparar es el coste de cada kilovatio hora de calor que acaba dentro de tu casa. Con precios medios de 2026 y rendimientos reales medidos, la foto queda así:

Fíjate en el salto entre la primera fila y la tercera: es la misma máquina, el mismo precio de la luz, la misma casa. Lo único que cambia es la temperatura a la que se le pide trabajar. Ahí tienes, en euros contantes, por qué llevo todo el artículo insistiendo en la impulsión. El rango en el que una bomba de calor rinde de verdad es 30-40 °C; cada grado por encima de 40 te acerca a la columna de la caldera.

Dos avisos sobre esta tabla. El primero, los precios de gas y gasóleo son medios anuales y se mueven mucho más que la electricidad; un invierno tenso los sube un 30 por ciento sin avisar. El segundo, la fila del pellet no incluye ni el trabajo de cargar la tolva ni los 250-350 euros de mantenimiento anual con limpieza de intercambiador, que en una caldera de biomasa es obligatorio si no quieres perder rendimiento a mitad de temporada.

Doce ajustes de puesta en marcha que casi nadie revisa

Esta es la lista que reviso cuando alguien me llama porque su aerotermia consume más de lo prometido. En ocho de cada diez casos, la solución está aquí dentro y no cuesta un euro de material:

1. Curva de calefacción. Debe estar ajustada a tu vivienda, no en el valor de fábrica. Empieza plana y baja: impulsión 35 °C con exterior a 0 °C, 28 °C con exterior a 15 °C. Sube de medio grado en medio grado solo si pasas frío.
2. Compensación por temperatura ambiente. Activa la sonda de ambiente de la estancia de referencia para que corrija la curva. Sin ella, el equipo calienta a ciegas.
3. Histéresis de arranque. Ampliar el diferencial a 2-3 grados reduce los ciclos. Con 0,5 grados, la máquina arranca y para todo el rato.
4. Tiempo mínimo entre arranques. Configúralo en 15-20 minutos. El compresor sufre y consume en cada arranque.
5. Temperatura de ACS. 48 °C es suficiente con depósito de 300 litros. Cada grado por encima castiga el rendimiento del ciclo de agua caliente.
6. Ciclo antilegionella. Una vez por semana, de madrugada, no a diario. Programado a diario dispara el consumo de la resistencia.
7. Prioridad de ACS. Que no interrumpa la calefacción en las horas más frías de la mañana. Prográmala en horas valle.
8. Resistencia eléctrica de apoyo. Limítala por temperatura exterior: que solo pueda entrar por debajo de -5 °C. Si está libre, entra sola y no te enteras hasta que llega la factura.
9. Equilibrado de circuitos. Cada bucle del colector debe estar regulado por caudal según su longitud. Si están todos abiertos al máximo, el bucle corto se lleva el agua y el largo se queda frío.
10. Caudal mínimo y bomba circuladora. Configurada en presión diferencial constante, no en velocidad fija al máximo. Son 60-90 kWh al año de diferencia.
11. Válvula mezcladora del suelo. Si la instalación lleva mezcladora, comprueba que no esté limitando la impulsión por arriba obligando al equipo a producir a 45 °C para luego mezclar. Es el sabotaje silencioso más común.
12. Modo silencioso nocturno. Útil por vecindad, pero reduce potencia. Si lo tienes activo en enero, el equipo llega justo y entra la resistencia.

Guarda una foto de la pantalla de parámetros el día de la puesta en marcha. Cuando alguien toque algo en una revisión, tendrás con qué comparar. Es el truco más simple y el que más discusiones evita.

Preguntas frecuentes sobre el consumo de aerotermia con suelo radiante

¿Cuánto cuesta el primer recibo de luz tras instalar la aerotermia?

En el primer mes de calefacción intensiva (diciembre, enero), una vivienda media bien aislada paga entre 90 y 160 euros de luz solo de aerotermia. Si la suma con tu consumo habitual de electrodomésticos, alumbrado y demás, el recibo entero queda en 130-220 euros. Si te llega un recibo de 300 o más en el primer mes, hay algo desajustado.

¿La aerotermia gasta más cuando hace mucho frío fuera?

Sí, claro. Su eficiencia (COP) baja cuando la temperatura exterior baja. A 7 grados exteriores trabaja con COP 4. A 0 grados con COP 3,2. A menos 5 grados con COP 2,5. A menos 10 grados con COP 2 o menos. Por eso en pleno enero en Burgos consume mucho más que en marzo en Sevilla. El equipo correcto para zona fría debe estar certificado para trabajar bien hasta menos 15 o menos 20 grados exteriores.

¿Conviene dejarla encendida 24 horas o apagarla cuando no estoy?

Encendida en régimen continuo, ajustando consigna 1 grado abajo en periodos largos de ausencia. Apagarla y volver a calentar la casa entera consume más por las puntas de demanda. La aerotermia con suelo radiante odia los arranques. Le va el régimen suave y constante.

¿Qué pasa con la aerotermia cuando se va la luz?

Se para, como cualquier electrodoméstico. El suelo radiante mantiene calor durante 4-6 horas por inercia, así que cortes de menos de 4 horas no se notan. Cortes más largos sí enfrían la casa, pero al volver la luz la aerotermia retoma su trabajo. Si vives en zona con cortes frecuentes y largos, valora SAI o batería de respaldo.

¿Vale la pena cambiar de caldera de gas a aerotermia ahora?

Depende. Si tu caldera tiene más de 12 años y necesitarías cambiarla pronto de todas formas, sí, la aerotermia es la mejor opción. Si tu caldera es de hace 4-5 años y funciona bien, el cambio se paga en 15-20 años solo por ahorro de combustible. Con subvenciones y deducción IRPF, en 8-12 años. La decisión depende también de si tu casa tiene gas natural (red) o usa propano o gasóleo. Con propano y gasóleo, el cambio se paga el doble de rápido.

¿Cómo sé si mi suelo radiante está bien dimensionado?

Pide al instalador el plano con la separación entre tubos por estancia, el metraje de cada bucle y la temperatura de impulsión calculada. Si para alcanzar 21 grados en salón la impulsión calculada es menor de 38 grados, está bien. Si pasa de 42 grados, está mal. La temperatura de impulsión real medida en un sondeo eléctrico en pleno invierno te confirma o te desmiente.

¿La aerotermia tiene mantenimiento caro?

El mantenimiento anual ronda los 120-180 euros si lo haces con la marca del equipo. No es obligatorio por norma pero sí recomendable. Las marcas exigen revisión anual para mantener la garantía extendida más allá del segundo año. Cada 8-10 años toca limpieza más profunda y comprobación de refrigerante, otros 250-350 euros. La vida útil de un equipo bien mantenido es de 18-25 años.

¿La aerotermia hace ruido en el exterior?

La unidad exterior emite entre 38 y 52 dB en funcionamiento. Es comparable al ruido de una nevera vista de cerca. Los modelos premium (Vaillant aroTHERM plus, Mitsubishi Zubadan) están en el rango bajo. Los más económicos en el rango alto. Si vas a colocarla cerca de una ventana de dormitorio o linde con vecino, elige modelo silencioso. Hay diferencias importantes entre marcas y vale la pena chequearlo.

¿A qué temperatura hay que impulsar el agua al suelo radiante con aerotermia?

Entre 30 y 40 grados, y cuanto más cerca de 30, mejor. Un circuito bien calculado en una vivienda con aislamiento decente cubre la demanda del día más frío del año con 34-36 grados de impulsión. Si tu equipo necesita pasar de 42 grados para mantener 21 en el salón, el problema no es la bomba de calor: es que faltan metros de tubo o sobra pérdida térmica en la envolvente. Cada grado de impulsión que consigas bajar te devuelve entre un 2,5 y un 3,5 por ciento de consumo.

¿Cuántos kWh al año consume una aerotermia con suelo radiante en una casa de 150 m²?

Entre 3.800 y 5.600 kWh anuales para calefacción y agua caliente si la vivienda tiene letra B en zona climática D o E. Con letra A baja a 2.900-3.700 kWh. Con letra D se dispara a 8.000-10.500 kWh. En euros con el precio medio de 2026, hablamos de 665-980 euros al año en el caso central. La calificación energética pesa más que cualquier otra variable, incluida la marca.

¿Qué SCOP debe tener el equipo que me ofrezcan?

Exige el SCOP declarado a 35 grados de impulsión en clima medio, que es el escenario de suelo radiante, y no el valor a 55 grados que sirve para radiadores. Un equipo decente para 2026 declara entre 4,3 y 5,1 en ese punto. Ese número se traduce en la práctica en un COP estacional real de 3,2-3,9 en tu casa, porque el ensayo no incluye ni el agua caliente sanitaria ni los defectos de la instalación.

¿Puedo poner aerotermia con suelo radiante en un piso de comunidad?

Sí, y es más frecuente de lo que parece. La cuestión es dónde colocas la unidad exterior: terraza propia, patio de luces con autorización o fachada con anclaje. Las unidades monobloc compactas de 6-8 kW ocupan menos de un metro cuadrado. Necesitas acuerdo de la comunidad si tocas elemento común, y en edificios protegidos o con normativa municipal de fachadas hay que consultar antes. El suelo radiante dentro del piso no requiere permiso comunitario salvo que afectes al forjado, cosa que no ocurre porque va por encima.

¿Qué pasa si tengo la vivienda vacía varios meses al año?

Deja el equipo en modo mantenimiento a 15-16 grados en lugar de apagado del todo. Recuperar una casa fría desde 9 grados hasta 21 con suelo radiante tarda entre 30 y 48 horas y consume una barbaridad. En segundas residencias de uso de fin de semana, el mantenimiento a 16 grados con subida programada el viernes por la mañana sale más barato que apagar y encender.

¿Merece la pena la aerotermia si no tengo suelo radiante y no quiero obra?

Se puede hacer con radiadores existentes si son generosos de superficie, pero acepta el peaje: el sistema trabajará a 45-50 grados y tu coste por kWh útil sube de 0,049 a 0,060 euros, más o menos un 22 por ciento más de factura. La alternativa intermedia son los fancoils, que funcionan a 40-45 grados y además enfrían en verano. Antes de decidir, pide que te calculen si tus radiadores actuales dan la potencia necesaria a 45 grados; muchos sí lo hacen y nadie se molesta en comprobarlo.

Lo que harías ahora con tu caso concreto

Si estás pensando en instalar aerotermia con suelo radiante, haz estos cuatro pasos antes de pedir presupuestos:

Mide tu consumo actual. Reúne las facturas de electricidad y gas o gasóleo del último año. Suma cuánto gastas en climatización y ACS. Esa es la cifra que vas a comparar.

Pide certificado de eficiencia energética actualizado. Vale entre 80 y 150 euros y te dice qué letra tienes y dónde están los puntos débiles del aislamiento. Sin esto, dimensionar la aerotermia es ir a ciegas.

Solicita estudio de carga térmica a quien te haga el proyecto. No vale "te pongo una de 12 kW que va bien". Tiene que haber un cálculo de pérdidas por estancia con paredes, ventanas, suelo, techo y ventilación. Si no te lo dan, no firmes.

Pide simulación de consumo anual y coste de luz. Con tu vivienda concreta, tu zona climática y el equipo propuesto. Tiene que ser un número, no "ahorrarás un 60 por ciento". Un número en kWh y otro en euros al año. Si te dan ese número, tienes con qué comparar y con qué reclamar si la realidad no se parece.

Cuando tengas los cuatro datos, vuelve aquí. En solarhogar.es te ayudamos a contrastar las propuestas que te lleguen y a detectar dónde están las trampas. No vendemos aerotermias. Vendemos criterio para que la tuya te dure veinte años sin sustos.