Aerotermia vs placas solares: la pregunta equivocada que todo el mundo se hace (y la respuesta que pocos te dan)

📚 Guia matriz: placas solares 2026 (precio, ayudas y amortizacion)

Una pareja de Toledo me contactó hace unos meses con la duda clásica: "Tenemos 12.000 euros para meter en la casa. ¿Ponemos aerotermia o placas solares?" Llevaban tres meses comparando presupuestos, hablando con cinco instaladores y discutiendo en casa. Cada profesional les decía algo distinto. Estaban más confundidos que cuando empezaron.

Les hice la única pregunta que importa antes de gastar un euro: "¿Cómo tenéis la calefacción ahora y cuánto gastáis en energía al año?" Ella sacó el móvil y me enseñó las facturas. Caldera de gas natural antigua con 20 años, 1.450 euros al año en gas, más 980 euros en luz. Total: 2.430 euros anuales en energía. Y la caldera dando problemas, con una avería al año.

Le di la respuesta que no esperaban: no era ni una cosa ni la otra. O mejor dicho, eran las dos, pero por orden y con criterio. Y ahorrarían más así que con cualquiera de las dos por separado. Te lo voy a explicar bien porque es de los temas en los que más errores se cometen.

Por qué la pregunta "aerotermia o placas solares" está mal planteada

El error de fondo es pensar que aerotermia y placas solares son alternativas. No lo son. Son dos cosas que sirven para cosas distintas:

La aerotermia es un sistema de climatización (calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria) que extrae energía del aire exterior para calentar o enfriar tu casa. Consume electricidad pero la convierte en calor con un rendimiento muy alto: por cada kWh de luz que consume, te da entre 3 y 4,5 kWh de calor. Es decir, sustituye a tu caldera de gas o gasóleo y a tu aire acondicionado.

Las placas solares son un sistema de generación de electricidad. Producen energía eléctrica que puedes usar en tu casa para cualquier uso: nevera, lavadora, ordenador, luces, e incluso para alimentar la propia aerotermia si la tienes.

Lo entiendes ya: las placas solares no calientan tu casa directamente. La aerotermia no genera electricidad. Una cosa no compite con la otra. Lo que hacen es complementarse. Por eso la pregunta correcta no es "aerotermia o placas". Es: "¿qué necesito primero según mi situación actual?"

Cómo funciona cada sistema (en cristiano, sin tecnicismos)

La aerotermia explicada en 2 minutos

Imagínate una nevera al revés. Una nevera saca calor del interior y lo expulsa al exterior. Una aerotermia hace al revés: extrae calor del aire exterior (incluso cuando hace frío) y lo trae al interior de tu casa. Lo logra mediante un sistema de compresión de refrigerante que utiliza la termodinámica básica.

Una bomba de calor aerotérmica te da tres servicios:

1. Calefacción en invierno. Manda calor a tus radiadores, suelo radiante, o cassettes de aire.
2. Refrigeración en verano. El sistema funciona al revés y te enfría la casa.
3. Agua caliente sanitaria. Calienta el agua del depósito acumulador para ducha y grifo.

La eficiencia se mide en COP (Coefficient of Performance) para calefacción y en EER (Energy Efficiency Ratio) para refrigeración. Una aerotermia decente tiene COP de 3,5-4,5 y EER de 3,5-4,5. Esto significa que por cada euro que gastas en electricidad, obtienes el equivalente a 3,5-4,5 euros en energía térmica. Comparado con una caldera de gas (eficiencia 90-95%) o una caldera de gasóleo (80-85%), la diferencia es brutal.

Las placas solares explicadas en 2 minutos

Las placas fotovoltaicas son láminas de silicio que, al recibir la luz del sol, generan electricidad de corriente continua. Un inversor convierte esa corriente continua en alterna (la que usa tu casa), y se conecta a tu instalación eléctrica principal.

Cuando hay sol y tus placas generan, tu casa usa primero esa electricidad. Si no consumes todo lo que generas, el excedente se vierte a la red y tu comercializadora te lo compensa (a cambio de un precio bajo, entre 0,05 y 0,08 €/kWh). Si consumes más de lo que generas, la diferencia la coges de la red al precio normal.

La gracia de las placas es que producen mucho cuando el sol brilla, justo en las horas de mayor consumo eléctrico convencional (mediodía y tarde). En España, una instalación bien orientada genera entre 1.500 y 1.800 kWh anuales por cada kW pico instalado. Una casa unifamiliar de tamaño medio suele necesitar entre 3 y 6 kW pico.

Aerotermia: cuándo es la mejor inversión

La aerotermia es la mejor opción cuando se cumplen varias condiciones:

• Tienes calefacción y aire acondicionado consumiendo mucha energía. Si gastas más de 1.500 euros al año en gas, gasóleo o eléctrica para calefactar, la aerotermia se amortiza relativamente rápido.
• Tu vivienda tiene un aislamiento decente. Si la casa pierde calor por todos lados, ni la aerotermia ni nada te ahorrará suficiente. Antes de invertir, mira si las ventanas son de doble cristal, si la fachada tiene cámara de aire, si el tejado está aislado.
• Tienes espacio para la unidad exterior. Necesitas un patio, terraza, jardín o pared exterior donde colocar la unidad. Es del tamaño de un aire acondicionado partido grande.
• Tu instalación de calefacción es compatible. Suelo radiante es ideal. Radiadores de baja temperatura, también. Radiadores antiguos de hierro fundido, peor. Si tienes radiadores muy viejos, conviene cambiarlos al instalar la aerotermia.
• Vas a vivir muchos años en esa casa. La aerotermia tiene una vida útil de 15-20 años. Si vendes la casa en 3 años, no recuperarás la inversión.

Placas solares: cuándo son la mejor inversión

Las placas solares son la mejor opción cuando:

• Tienes tejado o cubierta propia con buena orientación. Sur, sureste o suroeste. Sin sombras de árboles o edificios.
• Tu consumo eléctrico es medio-alto. A partir de 250 kWh/mes, las placas amortizan rápido.
• Vas a estar en casa de día. Si trabajas desde casa, eres jubilado, o tienes la familia en casa todo el día, el autoconsumo será alto y las placas rentables.
• Tu situación legal y comunitaria lo permite. Casa unifamiliar es ideal. Piso con cubierta comunitaria, depende del acuerdo con la comunidad.
• Tienes una vivienda donde piensas estar muchos años. Las placas amortizan en 6-10 años. Vida útil de 25-30 años.

Comparativa real: costes, ahorros y amortización

Voy a darte cifras concretas para una vivienda unifamiliar de 130 metros en Toledo, con familia de cuatro personas, calefacción de gas natural, sin aire acondicionado (ventilador en verano):

Como ves, las tres opciones son rentables pero con matices. Las placas solas amortizan algo antes (al ser más baratas), la aerotermia sola da más ahorro absoluto, y la combinación da el ahorro máximo aunque tarda un poco más en amortizar por el desembolso inicial mayor.

Aquí viene lo importante. A 25 años (vida útil de las placas, 20 de la aerotermia), las cuentas finales son:

• Solo aerotermia: ahorro neto a 20 años = 17.000 € - 7.000 € = 10.000 € de beneficio
• Solo placas: ahorro neto a 25 años = 14.000 € - 4.000 € = 10.000 € de beneficio
• Ambos: ahorro neto a 20 años (limitado por la aerotermia) = 28.200 € - 11.000 € = 17.200 € de beneficio

La combinación gana claramente a largo plazo. Pero ojo: requiere una inversión inicial mayor.

El error de planteamiento que la mayoría comete

Si tu prioridad es bajar la factura energética y mejorar el confort de tu casa, y tienes suficiente capital, lo ideal es hacer las dos cosas. Pero si solo puedes hacer una, la respuesta correcta depende de tu situación particular:

Si tu calefacción actual está vieja, gasta mucho, o se está rompiendo: aerotermia primero. No tiene sentido seguir pagando una caldera ineficiente cuando hay alternativas mucho mejores.

Si tu calefacción está bien pero tu factura eléctrica es alta: placas solares primero. Atacas el frente del consumo eléctrico convencional.

Si tienes ambos sistemas (calefacción decente y consumo eléctrico moderado), y dudas: hazte la cuenta del ahorro anual de cada uno con tus cifras concretas. La opción con mayor ahorro anual es la primera a abordar.

El error que veo todas las semanas es gente que se gasta 12.000 euros en aerotermia teniendo ya una caldera moderna que funciona bien, simplemente porque "le dijeron que la aerotermia es lo mejor". Y resulta que su ahorro real es de 350 euros al año porque su caldera era eficiente y consumía poco. Amortización: 34 años. Antes de eso, la propia aerotermia ya estará al final de su vida útil. Mala decisión.

Las trampas habituales en presupuestos de aerotermia

Los precios de aerotermia varían mucho y los instaladores meten extras que conviene revisar. Te enumero lo que tienes que controlar:

Potencia adecuada: una vivienda de 130 metros con buen aislamiento necesita 8-10 kW de aerotermia. Una vivienda mal aislada de 130 metros puede necesitar 12-14 kW. Y una casa pequeña de 70 metros, 5-7 kW basta. Si el instalador te ofrece 14 kW para una casa pequeña, sobredimensiona y te cobra de más. Si te ofrece 6 kW para una casa grande, infradimensiona y luego no caldea bien.

Modulación inverter: exige una unidad con tecnología inverter que module la potencia según la demanda. Las no inverter funcionan al 100% o paradas, gastan más electricidad y duran menos. Si te ofrecen una sin inverter por 2.000 euros menos, no vale la pena el ahorro inicial.

COP estacional (SCOP): es la eficiencia media a lo largo del año. Aerotermias buenas tienen SCOP 4-4,5. Si te ofrecen una con SCOP de 3 o menos, es mala calidad. Pregúntalo expresamente.

Acumulador de ACS adecuado: para una familia de cuatro personas, depósito de 200-250 litros. Si te meten 150 litros, te quedarás sin agua caliente cuando tres personas se duchen seguidas.

Vaso de expansión y bomba circuladora: tienen que ser dimensionados al volumen de tu instalación. Si te meten los mínimos, hay riesgo de averías.

Mano de obra y materiales: presupuesto desglosado. Si te dan solo un precio global "11.500 euros llave en mano", pide desglose. A veces hay material chapucero metido al precio bajo.

Garantías: mínimo 5 años en compresor, 2 años en el resto del equipo, 1 año en mano de obra. Algunos fabricantes ofrecen 7-10 años de garantía extendida si el instalador certifica el montaje.

Las trampas habituales en presupuestos de placas solares

Igual que con aerotermia, en placas hay que controlar varios puntos:

Potencia adecuada al consumo: un instalador honesto dimensiona la instalación según tu consumo eléctrico anual. Si tu consumo es 4.000 kWh/año, no necesitas 6 kW de placas. Necesitas entre 3 y 4 kW. El sobredimensionamiento es ineficiente porque el excedente no compensado se pierde.

Marca de los paneles: hay paneles tier 1 (fabricantes con solvencia financiera y trayectoria) y tier 2-3 (que pueden desaparecer en 5 años dejándote sin garantía). Pregunta por marcas tier 1.

Tipo de inversor: inversor central, microinversores o optimizadores. Microinversores y optimizadores son mejores en cubiertas con sombras parciales o múltiples orientaciones. Inversor central es más barato pero menos flexible.

Estructura de soporte: coplanar (paralela al tejado) o inclinada con triángulos. La coplanar es más estética y barata pero pierde un poco de rendimiento. La inclinada optimiza el ángulo pero es más visible.

Cableado y protecciones: protecciones contra sobretensiones, sobreintensidades, descargas atmosféricas. No te ahorres en esto.

Monitorización: los buenos sistemas vienen con app móvil donde ves la producción en tiempo real, los kWh diarios, el ahorro estimado, etc. Lo necesitas para saber si todo funciona bien.

Compensación de excedentes: que el contrato eléctrico que se firme tras la instalación incluya compensación. Si no, el excedente se pierde.

Mantenimiento y limpieza: algunos instaladores incluyen 1-2 limpiezas anuales durante los primeros 2-3 años. Es un buen extra para asegurar producción óptima.

Mantenimiento real de cada sistema: qué te toca hacer cada año

Una cosa que casi nadie te cuenta cuando te vende aerotermia o placas: el mantenimiento. Te lo aclaro porque sin él, los sistemas pierden eficiencia rápido.

Mantenimiento de aerotermia

Cada año:

• Revisión profesional (60-120 €): el técnico revisa presión del circuito hidráulico, estado del refrigerante, limpieza del intercambiador, parámetros de funcionamiento.
• Limpieza del filtro interior (lo puedes hacer tú, 5 minutos).
• Limpieza exterior del evaporador (con manguera de agua suave, 10 minutos).

Cada 3-5 años:

• Sustitución de filtros internos (30-60 €).
• Reposición de glicol en circuito si procede.
• Revisión de juntas y conexiones hidráulicas.

Cada 10-12 años:

• Posible cambio del compresor (1.500-2.500 €). Es la pieza con más desgaste.
• Revisión completa del sistema y posible recarga de refrigerante.

Coste medio anual de mantenimiento de aerotermia: entre 100 y 200 euros. Si saltas estos mantenimientos, la vida del equipo se reduce drásticamente y el rendimiento empeora cada año. Hay quien se gasta 12.000 euros en aerotermia y luego no la revisa nunca. Al cabo de 5 años, gasta más electricidad que antes. Ahorrar en mantenimiento es lo más caro que puedes hacer.

Mantenimiento de placas solares

Cada año:

• Limpieza de paneles (la puedes hacer tú, 30-60 min): agua tibia y paño microfibra. Mejor en mañanas frescas para evitar choque térmico.
• Revisión visual de cables, conectores, soportes.
• Comprobación de producción mensual contra estimación (con la app si la hay).

Cada 5 años:

• Revisión profesional del inversor (60-100 €): estado interno, ventilación, parámetros.
• Apretado de conexiones eléctricas.
• Inspección termográfica opcional (200-300 €) para detectar paneles defectuosos.

Cada 12-15 años:

• Cambio del inversor (800-1.800 €). Es la pieza que más se rompe en una instalación solar.

Coste medio anual de mantenimiento de placas solares: entre 30 y 80 euros. Mucho menor que la aerotermia porque no hay partes móviles ni fluidos refrigerantes.

Ayudas y subvenciones para aerotermia y placas en 2026

El panorama de ayudas ha cambiado bastante. Te resumo lo que está en vigor en 2026:

Ayudas autonómicas a la aerotermia: subvenciones del 30-50% del coste total, hasta máximos según comunidad autónoma, dentro de los programas de eficiencia energética y climatización renovable. Ojo: el Plan MOVES III no cubre la aerotermia: es un programa de movilidad eléctrica (vehículos y puntos de recarga).

Programa de autoconsumo (fondos Next Generation): ayudas a la instalación de placas solares fotovoltaicas. Subvenciones del 30-45% del coste total, hasta 600 €/kW pico instalado. En algunas comunidades llega al 50%.

Deducciones IRPF: deducción del 20-40-60% del coste de las obras según el ahorro energético conseguido. Se aplica en la declaración de la renta del año siguiente.

Bonificación IBI: muchos ayuntamientos bonifican entre el 30 y el 50% del IBI durante 3-5 años a las viviendas que instalen placas solares o aerotermia. Consúltalo en tu ayuntamiento.

Reducción del IVA: el IVA aplicable a obras de mejora energética es del 10% (en vez del 21%) si se contratan con instalador profesional y se cumple cierto papeleo.

La acumulación de ayudas puede llegar a cubrir entre el 50 y el 70% del coste total de la instalación. Pero hay que hacer bien los trámites antes y después de la instalación. Algunos instaladores serios te ayudan con todo el papeleo. Otros te lo dejan a ti y se desentienden. Pregúntalo expresamente cuando pidas presupuesto.

Cómo combinar aerotermia + placas solares para máximo ahorro

Si tu situación permite hacer ambas instalaciones, la combinación es la opción ganadora. Pero hay que pensar bien el dimensionado conjunto.

Una aerotermia para una casa de 130 metros consume unos 2.500-3.500 kWh anuales de electricidad. Si tu consumo previo (sin aerotermia) era de 3.000 kWh, al instalar la aerotermia tu consumo total sube a 5.500-6.500 kWh anuales.

Eso significa que necesitas más placas solares de las que pensabas al inicio. Para una vivienda con aerotermia, una instalación fotovoltaica de 5-7 kW es lo recomendable, frente a los 3-4 kW que serían suficientes sin aerotermia.

Otra consideración importante: cuándo funciona cada sistema. La aerotermia tira más en invierno (calefacción) y en verano (refrigeración). Las placas producen más en verano que en invierno. La asincronía entre producción solar y consumo de aerotermia hace que la combinación con batería sea más interesante en este caso que en una instalación de placas pura.

Una batería de 5-10 kWh acoplada a un sistema aerotermia + placas puede subir el autoconsumo del 65-70% al 85-90%, multiplicando el ahorro anual. La inversión adicional de batería son 4.000-8.000 euros pero, con las ayudas actuales, la amortización está entre 8 y 12 años.

El sistema definitivo para una vivienda unifamiliar bien aislada en España consta de:

• Aerotermia aire-agua con suelo radiante (calefacción + refrigeración + ACS)
• Placas solares de 5-7 kW orientadas al sur o suroeste
• Batería de 5-10 kWh para almacenamiento nocturno
• Gestor energético inteligente que prioriza el autoconsumo solar
• Cargador para coche eléctrico (si se tiene VE o se piensa tener)

Una instalación así, con todo incluido, se va a 25.000-35.000 euros. Con subvenciones del 35-50%, queda en 15.000-22.000 euros netos. Ahorro anual respecto a sistema convencional: 2.000-3.000 euros. Amortización: 7-9 años. Después, 15-20 años de ahorro casi gratis y total independencia energética hasta el 80-90%. Hay quien lo llama "casa autosuficiente". Sin necesidad de ser un técnico.

Las preguntas que más me hacen sobre aerotermia y placas

¿La aerotermia funciona bien con temperaturas muy bajas? Sí, las aerotermias modernas funcionan con temperaturas exteriores hasta -25°C, aunque su eficiencia cae cuando el aire exterior está muy frío. En zonas frías de España (Castilla León, Aragón interior, montaña), conviene aerotermia de alta gama con tecnología EVI o doble compresor.

¿Las placas solares funcionan en invierno? Sí, pero generan menos. En diciembre/enero producen entre el 35 y el 55% de lo que producen en junio/julio. La producción anual ya incluye esa variación.

¿Puedo conectar la aerotermia a mis radiadores antiguos? Depende. Los radiadores de hierro fundido viejos requieren agua a 70-80°C, lo cual baja mucho la eficiencia de la aerotermia (que prefiere 35-50°C). En esos casos, conviene cambiar los radiadores por unos de baja temperatura, o pasar a suelo radiante. La inversión adicional son 3.000-7.000 euros según superficie.

¿Si tengo aerotermia, las placas solares son aún más rentables? Mucho más. La aerotermia consume electricidad, así que si te la produces tú con placas, multiplicas el ahorro. Es la combinación más rentable que existe para viviendas unifamiliares.

¿Cuánto dura la aerotermia y las placas? Aerotermia: 15-20 años el compresor, hasta 25 años el resto del equipo con mantenimiento. Placas: 25-30 años con producción superior al 80% inicial. Microinversor de placas: 10-15 años (se cambia a mitad de vida).

¿Necesito permiso de obras? Aerotermia: licencia urbanística pequeña en la mayoría de municipios. Placas en cubierta: declaración responsable. Ningún trámite es complicado, pero hay que hacerlo.

¿Y si vivo en un piso? ¿Puedo poner aerotermia? Aerotermia en piso es complicada porque necesitas espacio exterior para la unidad y el ruido puede molestar a vecinos. Existen aerotermias compactas para piso pero son menos eficientes. Generalmente, en piso conviene poner placas en cubierta comunitaria (con permiso) y mantener caldera de gas o aire acondicionado.

Diferencias técnicas entre aerotermia aire-aire y aire-agua

Una cosa que confunde mucho. Hay dos tipos principales de aerotermia y conviene saber la diferencia:

Aerotermia aire-aire: el sistema mueve aire caliente o frío directamente por la casa, a través de splits o conductos. Es básicamente un aire acondicionado bomba de calor. No te da agua caliente sanitaria. Inversión inicial baja (5.000-9.000 €). Buena para climas suaves y viviendas pequeñas. No es la "aerotermia" propiamente dicha que la mayoría conoce.

Aerotermia aire-agua: el sistema calienta o enfría agua que circula por suelo radiante o radiadores, y también calienta el depósito de agua caliente sanitaria. Es la solución completa: calefacción + refrigeración + ACS. Inversión inicial alta (9.000-15.000 €). Para casas con buena instalación de radiadores o con suelo radiante. Es lo que la gente entiende habitualmente como aerotermia.

Si tienes radiadores o suelo radiante y quieres sustituir tu caldera de gas, aerotermia aire-agua. Si vives en climatización por splits y solo quieres aire acondicionado eficiente, aerotermia aire-aire. La elección depende totalmente de lo que tienes y lo que necesitas.

Casos prácticos: tres familias, tres decisiones distintas

Caso A: Familia Romero, casa unifamiliar en Cuenca, calefacción de gasóleo

Gastaban 2.100 euros al año en gasóleo y 950 en luz. Caldera de gasóleo de 18 años, dando problemas. Decidieron poner aerotermia + placas solares 5 kW. Inversión total: 18.500 € (- 6.500 € de subvenciones = 12.000 € netos). Ahorro anual nuevo: 1.520 €. Amortización: 7,9 años. A 20 años: 16.000 € de beneficio neto. La aerotermia les eliminó el gasóleo (y su precio fluctuante) y las placas les redujeron la factura eléctrica al mínimo. Una de las mejores inversiones que han hecho en su casa.

Caso B: Pareja sin hijos, piso en Madrid centro

Calefacción central de la comunidad (gas natural), aire acondicionado pequeño en salón. Gasto eléctrico anual: 580 euros. Sin posibilidad de poner aerotermia (calefacción comunitaria). Decidieron poner solo kit de placas solares de balcón de 800W. Inversión: 580 €. Ahorro anual: 170 €. Amortización: 3,4 años. Ratio de rentabilidad excelente para una intervención pequeña y reversible. Cuando se muden, se llevan el kit.

Caso C: Familia con tres hijos, chalet en Marbella

Calefacción de gas natural moderna (recién instalada), aire acondicionado en cinco habitaciones, piscina con bomba de filtrado y luces 24/7. Consumo eléctrico altísimo: 7.800 kWh/año (1.580 € de factura eléctrica). Decidieron poner solo placas solares de 7 kW. Inversión: 9.500 € (- 2.500 € subvenciones = 7.000 € netos). Ahorro anual: 1.180 €. Amortización: 5,9 años. La aerotermia no compensaba porque la caldera de gas era nueva. Las placas, en cambio, atacaban directamente su mayor gasto (electricidad).

Lo que se hace antes de cualquiera de las dos cosas: aislamiento

Antes de gastarte un euro en aerotermia o en placas solares, hay una inversión que casi siempre te sale más rentable y que casi nadie te recomienda primero: mejorar el aislamiento térmico de tu vivienda.

El motivo es simple: si tu casa pierde calor por las ventanas, el tejado, las paredes mal aisladas y las puertas con corrientes de aire, cualquier sistema de calefacción que pongas estará luchando contra el frío que entra. Y por mucha aerotermia eficiente que tengas, vas a gastar más de lo que deberías.

Las intervenciones de aislamiento más rentables (con sus amortizaciones aproximadas):

• Cambio de ventanas a doble cristal con rotura de puente térmico: 8.000-15.000 € según vivienda. Ahorro 25-40% en factura energética. Amortización 6-10 años. Sin contar la mejora en confort acústico, que no tiene precio.
• Aislamiento de cubierta (tejado/desván): 3.000-6.000 €. Ahorro 15-25%. Amortización 5-8 años. La inversión más rentable que existe en aislamiento.
• Insuflado de cámara de aire en fachadas: 4.000-8.000 €. Ahorro 15-20%. Amortización 6-10 años.
• SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior): 15.000-25.000 €. Ahorro 25-35%. Amortización 10-15 años. Solo cuando vas a hacer reforma integral.
• Burletes en puertas y ventanas: 100-300 €. Ahorro 3-7%. Amortización inmediata. La inversión más infravalorada.

Si tu casa es de los años 60 o 70, sin aislamiento bueno, antes de gastar 12.000 euros en aerotermia, plantéate gastar 8.000 en aislamiento. El resultado puede ser tan bueno o mejor, y la aerotermia que pongas después funcionará con consumos mucho más bajos.

Y hay otra ventaja: las ayudas para rehabilitación energética en 2026 son enormes (Plan PREE y Programa de rehabilitación residencial). Puedes recuperar hasta el 80% de la inversión en aislamiento con subvenciones y deducciones combinadas. La cuenta sale redonda.

Mi consejo final si estás dudando entre aerotermia y placas solares

Voy a darte mi opinión sin diplomacias. La pregunta "aerotermia o placas" es la pregunta equivocada en el 70% de los casos. La pregunta correcta es: ¿cómo bajo mi factura energética total de la manera más rentable, considerando mi situación particular?

Para responderla, necesitas datos:

1. Tus facturas reales de los últimos 12 meses (luz, gas, gasóleo, butano, todo).
2. El estado actual de tu calefacción (edad, eficiencia, problemas).
3. La superficie y aislamiento de tu vivienda.
4. Tu cubierta o balcón (orientación, sombras, espacio).
5. El tiempo que vas a estar en esa casa.
6. El capital disponible.

Con eso, pide 3-4 presupuestos distintos a instaladores serios que ofrezcan ambas tecnologías (no solo una). Que te hagan análisis personalizado y te entreguen comparativa de las distintas opciones. No te conformes con "instala esto que es lo mejor". Pide números, pide simulaciones, pide referencias de otros clientes.

Y si después de todo eso sigues sin tener claro qué hacer, contrata un asesor energético independiente (no vinculado a ningún fabricante o instalador) por 200-400 euros. Es la mejor inversión que puedes hacer antes de gastarte 10.000+ euros en una decisión que te acompañará 20 años.

La buena noticia es que tanto aerotermia como placas solares son inversiones que se amortizan y dejan beneficio a largo plazo. La mala noticia es que la mala elección entre las dos puede costarte miles de euros en oportunidad perdida. Mejor invierte 400 euros en asesoramiento que 4.000 euros en un sistema mal dimensionado.

Y si te encuentras con un instalador que te diga que la única solución es la suya y descarte la otra sin discusión, sal corriendo. Los buenos profesionales te explican las opciones, sus pros y contras, y te dejan decidir con conocimiento. Los malos venden lo que tienen en almacén con prisa para que no te pares a comparar.

Precios 2026 euro a euro: €/kWp fotovoltaico y € por kW térmico

En 2026, una fotovoltaica residencial llave en mano cuesta entre 950 y 1.900 €/kWp según el tamaño, y una aerotermia aire-agua completa entre 9.000 y 15.000 € para una vivienda unifamiliar de 100-150 m². No compiten entre sí: la aerotermia baja el coste de tu calor desde 0,09-0,13 €/kWh útil (gas o gasóleo) hasta 0,045-0,055 €/kWh útil, y la fotovoltaica baja el precio de la electricidad que esa bomba de calor consume desde unos 0,19 € hasta unos 0,05 €/kWh generado. Si calientas con gasóleo, propano o radiadores eléctricos, empieza por la aerotermia. Si ya tienes caldera de condensación reciente de gas natural o tu factura eléctrica supera los 1.200 € al año, empieza por las placas.

Los precios que te van a dar dependen mucho del tamaño, porque hay costes fijos (permisos, boletín, legalización, desplazamientos, andamios) que se reparten entre los kWp instalados. Por eso el €/kWp cae en picado a partir de los 5 kWp. Esta es la horquilla que veo en presupuestos reales durante 2026, con IVA reducido del 10% y estructura coplanar sobre teja:

Si te dan un presupuesto de 5 kWp por 11.000 €, no es que sea caro: es que alguien está metiendo margen del 60%. Y si te lo dan por 3.900 €, revisa marca de inversor, garantía de estructura y si incluye legalización y tramitación de la subvención, porque algo se han dejado fuera.

Con la aerotermia el reparto es distinto, porque el grueso del precio no es la máquina sino la hidráulica: distribución, emisores, acumulador, depósito de inercia, valvulería y horas de fontanero.

El dato que separa un presupuesto bueno de uno malo no es el precio de la bomba de calor: es la temperatura de impulsión a la que va a trabajar. Cada 5 °C que bajas la impulsión te suben el SCOP alrededor de un 10%. Una máquina mediocre a 35 °C rinde más que una máquina premium a 60 °C.Regla práctica de dimensionado en instalaciones aire-agua

El detalle que se olvida: la potencia contratada

Al meter aerotermia, mucha gente sube la potencia contratada de 4,6 kW a 6,9 o incluso 9,2 kW porque el instalador se cubre las espaldas. Cada kW de potencia contratada extra cuesta unos 42-45 € al año en peajes y cargos. Pasar de 4,6 a 9,2 kW son cerca de 200 € anuales que se comen una cuarta parte del ahorro. Con una bomba modulante bien elegida y un limitador de potencia, casi siempre basta con 5,75 o 6,9 kW.

El coste real del kWh de calor según tu combustible

Esta es la tabla que deberías mirar antes que ninguna otra, porque decide si la aerotermia tiene sentido en tu casa o es un capricho caro. La unidad no es el kWh que compras, sino el kWh útil: el calor que acaba entrando en tu radiador después de las pérdidas del equipo.

Fíjate en el salto. Cambiar gasóleo por aerotermia divide el coste del calor entre tres. Cambiar gas natural de condensación por aerotermia lo divide entre dos, pero partiendo de una base mucho más baja, así que el ahorro absoluto es la mitad y la amortización se alarga. Y cambiar radiadores eléctricos por aerotermia lo divide entre cuatro: ese es el caso donde la bomba de calor gana por goleada y donde más rápido se recupera el dinero.

Los tres perfiles de partida y qué hacer con cada uno

Vienes de gasóleo o propano. Aerotermia primero, casi sin discusión. Ahorro anual típico de 700 a 1.100 € solo en calefacción y ACS, más el ahorro de dejar de mantener quemador, depósito y chimenea (unos 150-250 € al año en revisiones, limpieza y seguro del depósito). La amortización cae a 6-9 años con ayudas. Encima te quitas la volatilidad de un combustible que se factura por camiones cisterna.

Vienes de gas natural con caldera de condensación de menos de 10 años. Aquí frena. El diferencial es de 0,03-0,04 €/kWh útil, lo que en 9.000 kWh térmicos son 300-400 € al año. Sobre una inversión neta de 8.000 € eso son 20-25 años de amortización, más que la vida útil del equipo. Pon placas primero, deja el gas trabajando y plantéate la aerotermia cuando la caldera muera o cuando vayas a reformar suelos.

Vienes de eléctrico puro: acumuladores, emisores de aceite, bomba de calor split vieja o termo eléctrico. El caso más rentable de todos y el que menos gente identifica. Sustituir 9.000 kWh de efecto Joule por aerotermia son 1.100-1.300 € de ahorro anual, y encima ya tienes la instalación eléctrica pensada para consumir. Aquí la combinación con fotovoltaica es la que mejor casa, porque tu casa ya funciona con un solo vector energético.

Antes de decidir nada, coge tu última factura, divide el importe total anual del combustible entre los kWh consumidos y multiplica por el rendimiento de tu caldera. Ese número, y no la publicidad de nadie, te dice si la aerotermia te va a cambiar la vida o solo te va a cambiar el trastero.El cálculo de dos minutos que evita errores de 12.000 €

Ahorro anual: cada una sola y las dos juntas

Vamos a ponerle cifras a la palabra "complementarias". Tomo una unifamiliar de 140 m² en zona climática D (Madrid, Valladolid, Zaragoza), cuatro personas, 9.500 kWh térmicos de calefacción y ACS al año, y 3.400 kWh eléctricos de electrodomésticos y luces. Punto de partida: caldera de gasóleo de 16 años.

Hay dos lecturas que conviene que veas. La primera: el ahorro de la combinación (1.280 €) es mayor que la suma de los ahorros por separado (360 + 720 = 1.080 €). Ese extra de 200 € al año sale de que la aerotermia añade consumo eléctrico diurno, que es justo cuando las placas producen, y eso sube la tasa de autoconsumo de un 55-60% a un 72-80%. Cada punto de autoconsumo que ganas convierte un kWh que ibas a vender a 0,06 € en un kWh que dejas de comprar a 0,19 €.

La segunda: la fotovoltaica sola, en una casa que calienta con gasóleo y tiene un consumo eléctrico bajo, amortiza peor de lo que suele contarse. Con 3.400 kWh al año no hay dónde meter la producción de 5 kWp, y buena parte se va a compensación de excedentes, que se paga a un tercio de lo que cuesta comprarla. Por eso la fotovoltaica gana mucho cuando electrificas la casa, no antes.

Qué pasa si el punto de partida es gas natural

Repite el mismo ejercicio con caldera de condensación de 2021 y el resultado cambia de orden. La aerotermia sola pasa a ahorrar unos 330 € al año, la fotovoltaica sola sigue en 360 €, y la combinación baja a unos 780 €. Con las mismas inversiones, la aerotermia sola se va a 23 años de retorno mientras la fotovoltaica se queda en 12. Mismo país, mismo clima, decisión opuesta. Todo depende de qué combustible estás sustituyendo.

Cuál instalar primero: matriz de decisión según vivienda y consumo

Te resumo en una tabla lo que en la práctica pregunto a cualquiera antes de recomendar nada. Busca tu fila.

Hay una excepción que conviene tener en cuenta: si vas a solicitar ayudas y el programa de tu comunidad da un porcentaje mayor cuando presentas actuación combinada (aislamiento más sistema térmico más fotovoltaica dentro del mismo expediente), a veces sale mejor hacerlo todo de golpe aunque el orden lógico dijera lo contrario. Ese matiz cambia según convocatoria, así que pídele al instalador que te lo compruebe antes de firmar.

Cómo dimensionar la fotovoltaica para alimentar la bomba de calor

Aquí es donde se cometen los errores más caros, porque casi todo el mundo dimensiona la fotovoltaica con la factura de luz de antes de tener aerotermia. Te doy el método en cinco pasos, con el ejemplo de la casa de 140 m² anterior.

Paso 1: calcula tu demanda térmica anual

Si vienes de gasóleo, multiplica los litros anuales por 10 kWh/litro y por el rendimiento de tu caldera (0,85 si es antigua). Si vienes de gas, coge los kWh de la factura y multiplica por 0,85-0,95. En el ejemplo: 1.120 litros × 10 × 0,85 = 9.520 kWh térmicos. Si no tienes histórico, tira de la regla gruesa: 55-70 kWh/m²·año en vivienda razonablemente aislada, 90-120 en vivienda sin aislar.

Paso 2: convierte a consumo eléctrico dividiendo por el SCOP

9.520 / 3,8 = 2.505 kWh eléctricos al año de la bomba de calor. Si tu instalación va a trabajar con radiadores a 55 °C en vez de suelo radiante, usa SCOP 3,1 y te salen 3.070 kWh. Ese es el número que tienes que sumar a tu consumo eléctrico actual, no el que te diga el comercial.

Paso 3: reparte ese consumo por meses

La trampa es que ese consumo no está repartido. En una vivienda tipo, del total eléctrico de la bomba de calor, alrededor del 62-70% se concentra entre noviembre y marzo, un 12-18% es ACS repartido todo el año, y el resto es refrigeración de julio y agosto. Justo los meses de más calefacción son los de menos sol: en diciembre un kWp te da 55-75 kWh, contra los 155-180 kWh de julio.

Paso 4: calcula la potencia con el criterio de invierno, no de año completo

Si dimensionas por consumo anual total (3.400 + 2.505 = 5.905 kWh), la cuenta te dice 4 kWp y te quedas corto medio invierno mientras tiras excedentes en verano. El criterio que funciona es cubrir entre el 45 y el 60% del consumo de un mes de invierno. En diciembre esa casa consume unos 280 kWh de electrodomésticos más 420 kWh de bomba de calor: 700 kWh. Para cubrir la mitad necesitas 350 kWh en diciembre, y a 65 kWh/kWp eso son 5,4 kWp. Sube al siguiente escalón de paneles razonable y te plantas en 6,6 kWp.

Paso 5: ajusta por orientación e inclinación

Si el objetivo es alimentar calefacción, penaliza menos la inclinación alta. Paneles a 40-45° con orientación sur producen menos en verano pero suben la producción de diciembre y enero entre un 15 y un 25% frente a una coplanar a 20°. En cubiertas planas con espacio, esa es la decisión inteligente cuando hay aerotermia detrás. En cubierta inclinada de teja te comes la inclinación que haya, así que compensa con un par de paneles más.

Regla rápida para no perderte: en zona centro y norte, cuenta 1,1-1,4 kWp de fotovoltaica por cada 1.000 kWh eléctricos anuales de la bomba de calor, y súmalo a lo que ya necesitabas por consumo doméstico. En Andalucía y Levante baja a 0,9-1,1 kWp.

Excedentes, compensación y baterías: cuándo salen las cuentas

El excedente es el kWh que produces y no consumes. Va a la red y tu comercializadora te lo descuenta de la factura del mismo mes, con dos límites que conviene tener claros: el descuento no puede superar el coste de la energía consumida en ese periodo (los peajes, cargos e impuestos los pagas igual) y, si compensas de más, el saldo se pierde. No se acumula para el mes siguiente en la modalidad de compensación simplificada.

Precios de referencia en 2026: la energía que compras sale entre 0,17 y 0,20 €/kWh con todo incluido en tarifa fija, mientras que el excedente se paga entre 0,045 y 0,08 €/kWh según comercializadora. Esa asimetría de 3 a 1 es lo que hace que autoconsumir valga tres veces más que verter.

La batería, sin marketing

Una batería de litio LFP de 10 kWh instalada con inversor híbrido cuesta en 2026 entre 5.000 y 7.000 €, es decir 500-700 €/kWh útil. Con 6.000 ciclos garantizados y una profundidad de descarga del 90%, cada kWh que le haces pasar por dentro te cuesta entre 0,09 y 0,12 € de amortización pura. El beneficio por kWh almacenado es la diferencia entre lo que dejas de comprar (0,19 €) y lo que te habrían pagado por verterlo (0,06 €): unos 0,13 €. Margen real: 0,01-0,04 € por kWh. Ajustado.

Por eso una batería solo cuadra si se cumplen dos condiciones a la vez: que tengas excedente diario suficiente para llenarla buena parte del año (a partir de 6-7 kWp con consumo moderado) y que además le des un segundo uso, como respaldo ante cortes de luz o arbitraje horario cargando de red en horas valle. Con aerotermia el caso mejora, porque en invierno la bomba tira de noche y ahí la batería tiene destino claro.

La alternativa barata que casi nadie propone: almacenar en agua

Antes de gastarte 6.000 € en litio, plantea a tu instalador un desviador de excedentes al acumulador de ACS o un depósito de inercia sobredimensionado. Un acumulador de 300 litros calentado de 45 a 58 °C almacena unos 4,5 kWh térmicos y cuesta 400-900 € de sobrecoste frente a uno de 200 litros. Con suelo radiante puedes ir más allá: cargar la losa entre las 12:00 y las 17:00 con excedente solar y dejar que descargue por inercia toda la tarde-noche. Es almacenamiento térmico gratis, sin electrónica, sin degradación y sin sustituciones a los 12 años. No sirve para la nevera ni para el televisor, pero para el 60% de tu consumo invernal es suficiente.

El orden que sigo con cualquier cliente es siempre el mismo: primero desplazar consumos a mediodía, después almacenar en agua caliente y en la losa del suelo radiante, y solo cuando ya no queda excedente que colocar, hablar de batería. Casi nadie llega al tercer punto.Criterio de gestión de excedentes en vivienda unifamiliar

Los ocho errores de dimensionado que más caros salen

Estos son los fallos que me encuentro una y otra vez cuando reviso instalaciones que "no ahorran lo que decían".

1. Sobredimensionar la bomba de calor. Una máquina de 16 kW en una casa que pide 8 kW no calienta mejor: arranca y para constantemente (ciclado corto), el compresor sufre, el consumo real sube entre un 10 y un 20% y el SCOP declarado no se alcanza jamás. Exige un cálculo de cargas térmicas por estancia, no una estimación de watios por metro cuadrado hecha a ojo.
2. Dimensionar la fotovoltaica con la factura de antes de la aerotermia. Es el error número uno. Te quedas con 3 kWp cuando necesitabas 6, y ampliar después cuesta un 25-35% más caro que haberlo puesto de inicio, porque hay que tocar inversor, protecciones y legalización otra vez.
3. Mantener la temperatura de impulsión alta "por si acaso". Dejar la curva de calefacción a 55 °C cuando el sistema puede funcionar a 40 °C te cuesta un 25-30% más de electricidad todo el invierno. Insiste en que te ajusten la curva climática y te expliquen cómo tocarla.
4. Poner batería antes de aprovechar el excedente térmico. Gastar 6.000 € en litio teniendo un acumulador de 150 litros y sin desviador de excedentes es empezar la casa por el tejado.
5. Olvidar el depósito de inercia con radiadores. Si el volumen de agua del circuito es pequeño, la bomba cicla igual que si estuviera sobredimensionada. Un depósito de 50-100 litros cuesta 350-700 € y salva la instalación.
6. Elegir el inversor justo de potencia. Un inversor de 5 kW con 5 kWp de paneles y ganas de ampliar a 8 kWp en dos años es tirar 1.200 € a la basura. Deja margen de ampliación en el inversor y en el cuadro desde el principio.
7. Ignorar las sombras de invierno. Un estudio hecho en junio no vale: en diciembre el sol está 25-30° más bajo y esa chimenea, ese ciprés o ese edificio de enfrente sí te tapan. Pide un estudio de sombras con trayectoria solar invernal, que es cuando la aerotermia más necesita la producción.
8. Acumulador de ACS pequeño con bomba de calor. Una bomba tarda más que una caldera en recuperar el depósito, así que lo que en gas eran 150 litros suficientes, en aerotermia deben ser 200-250 litros para cuatro personas. Si no, la resistencia de apoyo entra a diario y se te va el SCOP al garete.

Un apunte sobre la parte económica de todo esto: los números que manejas son estimaciones basadas en precios y ayudas vigentes en 2026, que cambian por convocatoria y por comunidad autónoma. Antes de comprometer una cantidad importante, pide un cálculo firmado por un instalador habilitado y, si el desembolso te obliga a financiarte, consulta con un asesor financiero independiente si el préstamo verde que te ofrecen compensa frente a otras alternativas.

Preguntas frecuentes sobre aerotermia y placas solares